特にゴールドキウイ（ゴールデンキングや東京ゴールド）は

緑系のキウイと比、開花後受粉すると大量の実がなります。

しかしキウイは摘果をしないと実が大きくならなかったり、

糖度が上がらなかったりとデメリットしかありません。

せっかくなった実を取るのは少し心持たないですが、

美味しいキウイを作るためには必要な作業です。

以前こちらの記事で一般的なキウイの摘果方法を紹介したので、

キウイ摘果方法や時期を紹介!間引きして実を大きくしよう

2023年6月8日

今回はゴールド系のキウイの摘果方法や摘果時期等をご紹介していきます！

一般的なキウイの摘果方法や摘果時期

皆さんがキウイの摘果時期や方法を調べるとおそらく以下のような情報が出てくると思います。

こちらの記事でも一般的な摘果方法をご紹介していますので、合わせてお読みください。

キウイ摘果方法や時期を紹介!間引きして実を大きくしよう

2023年6月8日

上記のやり方はグリーンキウイ、ゴールドキウイどちらにも適用可能です。

しかし実際は摘果時期や摘果方法はグリーンキウイとゴールドキウイで少し違う箇所もあります。

違うと言っても、摘果方法を間違ったからキウイが不味くなったりはしないのでご安心ください。

ゴールドキウイの摘果時期

ゴールドキウイの摘果時期については、

上記の通り、6月中旬～7月で果実の横径が1～2cm程度になった頃（開花後20～40日頃）

で問題ありません。

これは地域によりますが少なくとも当農園では、

グリーンキウイ（ヘイワードや香緑）よりも

ゴールドキウイ（ゴールデンキング、東京ゴールド、イエロークイーン等）の方が

１〜２週間ほど早く開花するため、果実もそれに伴いに早くなります。

また近年の気象の変化によりキウイに限らず様々な果樹において、

開花や収穫時期が早くなっているので、摘果時期を６月〜７月でいいと思っていると遅くなってしまう可能性があります。

僕の農園ではゴールドキウイの摘果は６月初旬から６月中旬までに終わらせるようにしています。

ゴールドキウイはグリーンキウイに比べ多くの果実ができるため、

無駄な体力を使わせないために早めに摘果を行います。

摘果の時期を誤ると、果実が肥大しきらない、糖度が上がらない等の弊害が出てくるので、

注意が必要です。

ゴールドキウイの摘果方法

ゴールドキウイの摘果方法は基本的にグリーンキウイと同様に行います。

①形の悪い果実を除く（奇形果や傷、病気あり、小さい果実等）

②結果枝ごとの着果数を調整
・結果枝の長さ30～50cm：1～2果
・結果枝の長さ50～80cm：2～4果
・強勢枝：4～6果程度

葉っぱの枚数を元に摘果数を決めるやり方もありますね。

③接触している果実を摘果する

上記の通りこの３つが基本となります。

しかし、結果枝の長さをいちいち確認したり、葉っぱの枚数を数えたりするのは効率が悪いです。

またゴールドキウイは摘果が足りないと、果実が大きくならず糖度も乗らない等デメリットが多いです。

そのためグリーンキウイよりも多く摘果する必要があります。

僕は以下のようにゴールドキウイの摘果を行います。

こちらの東京ゴールドを例に見ていきましょう。

ゴールドキウイはこのように１つの結果枝から多くの果実ができます。

結果枝は20〜30cmほどなので上の基本に従うと果実は１〜２つということになります。

ゴールドキウイの摘果で僕が一番意識していることは、

「１つの結果枝につき１つ残すものを最初に決める」ということです。

この手で握っているキウイをまずは残そうと思います。

このキウイを中心に小さい果実や形の悪いもの、接触しているものを摘果していきます。

そしてこのように３つに分かれているキウイの両端、または小さいキウイ２つを摘果していきます。

最初に決めたキウイの周りのキウイを摘果しました。（１番左のキウイ）

まだまだ多いですね。

次は１つ決めたキウイ以外の周りの小さなキウイ等を摘果していきます。

２つ握っていますが、もう１ついい個体があったのでこの２つを残し、

あとのゴールドキウイを全て摘果していきます。

２つのキウイは全く接触しておらず、一つの結果枝に２つという条件をクリアしました。

１つ最初に残すものを決めておくと、何を摘果していいか分かりやすいくなります。

結果枝が長い場合は、最初に決めたてキウイの周りを摘果していき、

接触せず形のいいキウイを見つけたら、再度その周りを摘果していけばいいので、

結果的に結果枝の長さごとに残す個体を選ぶことが可能です。

摘果で一番困るのは、大量にある果実の中でどれを残すのか、どこから始めていけばいいかだと思います。

最初に１つ残すキウイを決めておけば、それをもとに摘果を始めることができるので、

迷うことなく摘果作業を行うことができます。

ゴールドキウイの摘果方法や時期まとめ

いかがでしたでしょうか。

最初に述べた基本的な摘果方法を頭に入れつつ、

残すキウイを一つ決めて摘果を行えば、迷うことなく摘果することができます。

ゴールドキウイは、迷ったら摘果です。

たくさん残してしまうと果実が肥大しません。

これは２つ残すべきか、３つ残すべきか、迷ったら２つです。

樹齢８年目のゴールドキウイの摘果結果です。

１本でコンテナ１つ分、15kgほど摘果しました。

ゴールドキウイの摘果は本当に多くて大変です。

家庭菜園とキウイ農家では考え方は違うと思いますが、

美味しくて大きなゴールドキウイを作りには摘果はとても重要になってきます。

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キウイの幹にひび割れが起きる原因はいくつかありますが、

亀裂が多少入っただけでキウイが枯れてしまうことはありません。

しかし一番気をつけなければならないのが、

キウイが眠っている冬の間に起きるひび割れです。

今回はキウイの幹がひび割れしてしまう原因や対処法等をご紹介していきます。

（カミキリムシ等の害虫による被害は明確にわかるので今回は省略します。）

キウイの幹にひび割れが起こる原因

キウイの幹にひび割れが入ってしまう原因は大きく分けて２つあります。

一つ目は「凍害」です。

キウイは落葉樹で冬の間は根が眠っているのになぜ凍害が起きるのか不思議ですよね。

凍害といっても寒いから起きるわけではなく、キウイの樹木内の水分の膨張が原因でひび割れが起こります。

水は凍って氷になると、体積が膨張するのはご存知の方も多いと思います。

植物も同じで、幹の中にある導管（水を運ぶ管）や形成層（新しい細胞を作る部分）の中で

水分が急激に凍ると、体積が膨張し逃げ場を失った水分が内側から細胞壁を突き破ります。

内側からの膨張圧に樹皮が耐えきれなくなり、縦方向にひびが入ります。

また凍害とは少し違いますが、「日焼け」も亀裂やひび割れが起こる原因となります。

冬の直射日光で幹の南側が高温になり、夜間に急冷されることで組織が壊死、

そこが乾燥して亀裂が生じることがあります。

２つ目の理由は「成長に伴う割れ」です。

キウイは成長がとても早く、即効性の肥料をあげたりすると、

内側の木質部が太くなるスピードに外側の樹皮が追いつけず、裂けてしまうことがあります。

この場合、枯れてしまうほど深くは割れず新しい皮が盛り上がって治ることが多いです。

上記の通り凍害によるひび割れはキウイの樹木自体が枯れてしまう原因にもなります。

凍害によるひび割れについて

凍害と聞くと真冬に発生するものと考えてしまいますが、

キウイの凍害の場合は真冬の寒さよりも初冬や少し暖かくなった春先の寒暖差が原因となります。

キウイ（特に緑系）の樹液の活動の開始は2月下旬から3月です。

また緑系特に香緑は休眠に入るタイミングが遅い特徴があります。

根は活動を再開または、活動中は大量の水を吸い上げます。

この時、幹の中は大量の水分を含んでいます。

村水分が夜間に放射冷却で気温が急激に低下すると、大量の樹液が一気に凍結、膨張し破裂を招きます。

もちろん植物も越冬するために細胞内に糖分などを蓄えて不凍液を保持していますが、

春先に水を吸い上げると、この濃度が薄まってしまい、より凍りやすくなります。

凍害によってひび割れが起こると、上記の通り導管が壊れてしまうと

水分や養分を上まで運ぶことができなくなってしまうので、

ひび割れより上は枯れてしまいます。

またそのひび割れから胴枯病やかいよう病といった病原菌が入り、

樹木全体が枯れてしまうという２次被害も発生してしまいます。

凍害によりひびが入ってしまった場合の対処法

凍害によってキウイの幹にひびが入ってしまっても、すぐに枯れてしまうわけではありません。

しかし対処しなければいい方向には進みません。

キウイの幹にひび割れが見つかった場合は、すぐにトップジン等の薬を亀裂に塗ってください。

そうすれば胴枯病やかいよう病への感染を防ぐことができます。

次に導管が壊れてしまって亀裂部分より上が枯れていないかの判断です。

少しわかりにくいですが、このように枝にしわ？のようなものがある場合、

すでに枯れてしまっている可能性が高いです。

少し切ってみて内部がまだ生きていたとしても、春先に新芽が出てくる可能性は低いです。

このようにひび割れの下部から新芽が出ているようでしたら、

思い切ってひび割れ部分を全て切り落とすことをお勧めします。

基本的に凍害にあってしまった部分は復活する可能性は低いです。

キウイは成長も早いので思い切り切ってしまった方が逆によく育つこともあります。

ちなみに僕のキウイの場合（香緑）はひび割れをした上部分はこのように木質化しており、

すでに死んでいる状態でした。

というわけでせっかく棚の上まで成長していたキウイですが、ここまで短くしました。

剪定をしたが４月の上旬くらいでしたので、すでにキウイは活動を再開していました。

切り口からは地面から吸い上げた水分が溢れてきて、トップジンを塗っても流れてしまいます。

しかしこの水分は新芽が伸びてくれば止まりますので、切ってから１週間ほど時間をおいてから再度トップジンを塗るといいでしょう。

水分が出てきてもトップジンは必ず塗るようにしましょう。

４月中旬頃に新芽がここまで伸びてきました。

頭蓋を乗り切り１からまた育てていこうと思います。

しかしこのような一か八かのリスクを背負うより凍害を防ぐことが一番です。

凍害は急激な温度変化や、体内の養分、水分のバランスを整えることが重要になってきます。

物理的には、寒さが本格的になる前に藁や新聞紙等で幹を覆ったり、

白塗り剤を塗り、日中と夜の温度差をなるべく少なくするような対策が必要です。

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キウイ幹にひび割れ,亀裂が入る原因や対処法まとめ

いかがでしたでしょうか。

凍害が起きても慌てず今の状況をしっかり確認しましょう。

下の部分まで亀裂が入っていなければ、キウイは復活する可能性が高いです。

当農園ではゴールド系、レッド系のキウイも作っていますが、これまで凍害にあったことがありません。

特性上緑系のキウイが凍害に遭いやすいと思うので、緑系のキウイを育てている方はご注意ください！

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ゴールドキウイ（ゴールデンキング、東京ゴールドなど）、レッドキウイを育てています。

ゴールドキウイとレッドキウイはよく育つのですが、

ここ数年間で緑キウイが育ちが悪かったり、枯れてしまうことが多々ありました。

病気や虫食いは細心の注意を払っていますし、条件はゴールドやレッドキウイと同じなので、

問題は土壌であろうと結論づけました。

おそらくPhが酸性に偏っているのではないかと思い、

この冬土壌改良を行うこととしました。

今回はキウイを植える前の土壌改良の仕方を紹介していきます。

当農園の土壌

当農園は現在はキウイや栗、柑橘系など様々な果物を育てていますが、

その前はお茶畑でした。

お茶の栽培に適した土壌PhはPh４〜５ということなので、弱酸性の土壌だったみたいです。

このPh4〜５というのはブルーベリー等には適していますが、

ほとんどの果物にとっては、強酸性となってしまいます。

果樹を植えるときは、Phを毎回測っているのですが、

全体を変えることはできないですし、

根っこも伸びるので、土壌改良していない場所に根が到達すると成長が止まってしまうこともあります。

キウイ栽培に適した土壌Ph

それではゴールド系、緑系、レッド系のキウイの栽培に適した土壌Phはどのくらいなのでしょうか。

誤差はありますが、以下の通りです。

このように緑系の最適な土壌Phは中性よりであることがわかります。

しかしゴールド系やレッド系は多少酸性度が強くても生育には問題ないことがわかります。

そのため、ゴールドやレッド系が育って、緑系が育たないというのも納得の結果と言えるでしょう。

緑系は土壌Phが６を切ると、

新梢が出にくくなったり、歯が小さいなどという弊害が出てきます。

当農園にある緑系キウイも、枯れはしないものの全く成長しないという現象が起きました。

新芽は出てきたのですが、１年間ほとんど伸びませんでした。

そのため緑系キウイを植える時は、土壌Phが６を切らないようにしないといけません。

キウイの土壌改良のやり方

それではどのように土壌改良を行なっていくべきなのか。

酸性に傾いた土壌を矯正するためには、石灰を使うのが一番です。

またキウイの特性として、キウイの根っこは地中の浅い場所に根っこを横方向に伸ばしていきます。

そのため、苗を植える場所だけ穴を掘り石灰を混ぜ込んでも意味がありません。

キウイを植え付ける時は目安として、植え穴中心から半径60cm〜100cmほど、

深さは20cmほどで十分です。そこまで深く掘る必要はありません。

上記の大きさを耕したら次は土壌Phを測定していきます。

何ヶ所か測りましたが、まとめるとこのような土壌Phとなりました。

基本的には土壌Ph６でしたので、石灰を混ぜなくても大丈夫かと思いましたが、

一部Phが５近くある土壌がありました。

写真でみると真ん中の丸の部分が土壌Ph５あった場所です。

バツの箇所は土壌Phは６程度でした。

そのため真ん中の部分のみ石灰を混ぜ込み、端の部分は無理に土壌改良しないこととしました。

また同時に植える場所の保水力や水捌け等も合わせて確認しておきましょう。

キウイは上記の通り、地中の浅い場所に根を伸ばすので、乾燥に弱いです。

また土が常時湿っていると根腐れすることもあるので、土壌の保水力の確認も大切です。

雨が長期間降っていないのに土が湿っていたり、乾燥しすぎている土壌の場合は注意が必要です。

石灰を混ぜ込んだら１週間〜２週間ほど空けてからキウイを植え込みましょう。

キウイ土壌改良 酸性土壌を中性寄りにする方法まとめ

いかがでしたでしょうか。

緑キウイはゴールド系、レッド系よりも繊細です。

緑キウイを植える場合は、まずは土壌Phをしっかり確認してから植え込みをしてください。

一度土壌Phを改良すれば２年ほどは測定しなくても大丈夫です。

一緒にキウイの栽培頑張りましょう！

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当農園ではグリーンキウイ、イエロー系のキウイ、赤キウイを作っています。

この３つのキウイの中でイエロー系のキウイの葉が毎年のように黄色くなってしまう事態が発生しています。

ゴールデン系のキウイは、ゴールデンキングや東京ゴールド、イエロークイーン等を作っているのですが、

その中でも東京ゴールドの葉っぱの黄化が著しいです。

特に2025年の夏は顕著です。

今回は僕なりになぜイエロー系のキウイの葉っぱが黄色くなってしまうのかの原因を考えてみました。

当農園のキウイの現状

こちらが当農園のキウイの一部です。

写真の左下は赤系のキウイ、で真ん中はイエロー系のキウイとなっています。

黄色の︎で囲っている部分が特に黄化が激しい場所です。

この場所に植えてあるのが「東京ゴールド」というイエロー系のキウイです。

またゴールデンキングも多少葉っぱが黄色くなっていますが、東京ゴールドほどではありません。

またグリーン系のやレッド系のキウイは暑さで葉っぱが丸まってしまっているものもありますが、

黄色くなっている葉はありません。

キウイの葉が黄色くなる原因

キウイの葉っぱが黄色くなる原因はいくつかあります。

現在僕が把握している葉っぱが黄色くなる原因は以下のとおりです。

栄養バランスの乱れ

植物を育てるうえで肥料を与えることはとても重要です。

これはキウイ以外にもいうことができますが、栄養バランスが乱れると植物にも変化が現れます。

キウイの場合、鶏糞や石灰の多様でカルシウムやカリ、窒素が多くなるとマグネシウムの吸収が阻害されやすくなります。

マグネシウム欠乏症の場合、表脈は緑のままですが、その周辺部が黄色くなる傾向があります。

また逆に窒素不足になると、キウイの葉が淡い黄色に変化することもあります。

根のトラブル

水の与えすぎや長期間の雨により根が酸欠状態となり、

葉っぱに十分な栄養を送ることができなくなります。

また鶏糞などの未熟有機肥料を多用するとアンモニア等により根を痛めることがあります。

最悪の場合枯れてしまうこともあります。

病気や害虫

キウイの葉っぱが黄色くなる原因として一番多いのは「ハダニ」です。

ハダニは高温や乾燥する時期に発生します。そのため夏に葉っぱが黄色くなることが多いです

ハダニのつくと、葉っぱの表面がザラザラし細かな黄色斑点が広がります。

環境によるストレス

環境によるストレスで葉っぱが黄色くなることもあります。

例えば高温で乾燥している状態だと葉が痛み、クロロフィル分解が進みます。

クロロフィルが葉っぱの緑色を構成しているのですが、これが分解されると葉っぱが黄化します。

また果実が肥大しているときに水不足に陥ると、葉っぱが黄化し古い葉っぱから落葉していきます。

葉っぱが黄色くなる原因は簡単にまとめると上記４点です。

キウイの葉が黄色くなる原因の実例

上記のキウイの葉が黄色くなる原因で実際に当農園で起きた事例を紹介します。

こちらはゴールデンキングの葉の様子です。

完全に黄色くなっているわけではありませんが、葉脈以外が黄色くなっていることがわかります。

これだけならマグネシウム欠乏症に落ちいているといえますが、

葉の表面に黄斑模様が見受けられ、ザラザラしていることからおそらくハダニによる黄化であるといえます。

こちらが問題となったキウイです。

ゴールデンキング等のイエロー系キウイは葉っぱが黄色くなることはあっても、

ここまで葉が萎れてしまうことはありません。

しかし東京ゴールドは葉っぱが黄色くなり、かつ萎れてきてしまっています。

水も肥料も同じように施してきましたが、東京ゴールドのみこのような症状が出てしまっています。

このように全体的な葉の黄化及び萎れが起きた時は、肥料障害及び高温のストレスの可能性が高いです。

実は7月に追肥として鶏糞を撒いたのですが、これが良くなかったのかもしれません。

今年は梅雨明けが早く、雨があまり降らなかったので、

この猛暑で施した鶏糞が乾燥し根を痛めてしまった可能性が高いです。

鶏糞は分解時に発熱及びアンモニアガスを発生させるため、根にダメージが入りやすいです。

その結果、根が水分や栄養を吸収できなくなり最悪の場合枯れてしまいます。

しかしこの現象は東京ゴールドのみで発生しています。

肥料障害の対処法やなぜ東京ゴールドのみに起こったのか

肥料障害の原因は今回は鶏糞でした。

実際に枯れそうな東京ゴールドのの周りには乾燥した鶏糞が残っています。

このように残っている鶏糞はまだ分解されていない鶏糞で、

高温時に再湿潤すると一気に溶けて根が影響を受けやすいです。

このような状態を続けるのは良くないので、まずは鶏糞を取り除いてください。

その後水を土にかけ、残っている塩類等を洗い流し根への負担を軽減させます。

その後藁などで保湿をおこなってください。

これで黄化が止まり新芽が出てくれば保護成功です。

身がついている場合は、負担を減らすために摘果も検討したほうがいいでしょう。

なぜ東京ゴールドだけこのような症状が出るのかは定かではないのですが、

どうやら東京ゴールドは他のキウイと比べて根が繊細なため、有機肥料などの影響をもろに受けやすいということです。

キウイの葉が黄色くなる原因まとめ

いかがでしたでしょうか。

当農園では有機栽培をしているので、鶏糞は重宝しているのですが、

今後このような猛暑の中では使用を控えようかなと思います。

農業は天気との戦いなので、毎年同じやり方だとダメだとわかりました。

もしキウイの黄化について質問がある場合は、コメント欄にコメントしていただけると幸いです。

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キウイは成長がとても早いので、個体差はありますが、植えてから数日くらいから蔦を伸ばしていきます。

キウイの仕立ては１年目、２年目がメインとなります。

今回はキウイを植えてから２年目までに行う仕立て方をご紹介していきます。

キウイを仕立てる時に必要な道具

キウイを仕立てるのに必要な道具は以下の通りです。

・剪定ばさみ
・トップジン
・園芸用の誘引結束機
・支柱

キウイの仕立てに必要なものは基本的に上記３点です。

誘引結束機はさまざまなタイプがありますが、こちらが僕が実際に使用している結束機です。

どんなものを使用しても構いません。

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またトップジンは剪定した部分に塗ることにより、切り口からの病気等を防ぐことができる殺菌剤です。

剪定をした後は必ずトップジンを塗ることをおすすめします。

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キウイの仕立て方１年目

それではこれからキウイの仕立て方をご紹介していきます。

まずキウイを植えます。

キウイを植えたら、写真のように支柱を根元にしっかり差し込み結束機を使ってキウイの苗を支柱に固定してください。

キウイはこのように何本も主幹から新芽を出し蔦が伸びていきます。

上の写真では２つの蔦が伸びているのがわかります。

キウイを仕立てるには主幹となる蔦が１本必要です。２本も３本も必要ありません。

２本以上蔦が伸びている場合は、一番成長がいい蔦を一本残し、後は切ってしまいましょう。

一本のみ蔦を残したら、支柱に結束機を使用して固定していきましょう。

この時蔦が支柱に巻き付いたりしないよう、一直線に伸ばして固定してください。

蔦が上まで伸びたら左でも右でもいいので、写真のように誘引します。

このように竹の棒や支柱を使って、誘引したい方向に伸ばしていきます。

１年目の成長は大体がこの程度となります。

上まで蔦を伸ばしたら右か左に誘引しそのまま誘引した先まで伸ばしていきます。

１年目の仕立て時の注意点

仕立てる時の注意点がいくつかあります。

キウイの蔦は成長していくと、写真のように支柱に巻きつきながら上に成長していきます。

巻き付いたまま放置すると、この形のまま主幹となってしまうので良くありません。

巻き付いてしまった蔦をまっすぐに伸ばし、結束機で固定していきましょう。

成長がいいキウイだと、３日ほどで大きく成長しまた支柱に巻き付いてしまいます。

なるべくまっすぐの状態で上まで伸ばして主幹にしたいため、2日か３日に１回はキウイの様子を見るようにしましょう。

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２年目の仕立て方

まず１年目に伸びた蔦はそのまままっすぐ伸ばしていって大丈夫です。

主幹から出てきた新しい蔦も適切な場所に誘引していきます。

さて、キウイはY字に仕立てていくといいです。

１年目の時点でY字の半分が完成しています。２年目はY字にするために、もう一つの蔦を反対方向に誘引していく必要があります。

この写真では、１年目に右側方向へ誘引しています。

２年目に赤丸の箇所から新しい蔦が出てきたので、こちらの蔦を今度は左方向へ誘引していきます。

こんな感じで反対側も支柱を用いて同じように誘引していきます。

このように綺麗なY字に仕立てることができれば完璧です。

反対側の蔦を誘引する際、下すぎる箇所から誘引するのは避けましょう。

なるべく上の方から誘引する（１年目で誘引した時と同じ高さくらい）ことを心がけてください。

注意
蔦がたくさん出てきてしまう場合、必ず剪定してください。基本的に誘引する蔦のみを残してください。

キウイの仕立て方まとめ

いかがでしたでしょうか。

キウイの仕立ては１年目、２年目が勝負です。

蔦は時間が経つとどんどん硬くなっていきます。蔦が柔らかいうちに誘引をするようにしましょう。

質問等あればコメントしてください。

The post キウイの仕立て方を紹介!１年目２年目の棚への這わせ方 first appeared on On the way to be a farmer/榊農家への挑戦.

１年目は個体によって様々ですが、２年目にもなると上にも横にもどんどん枝を張っていきます。

そのため剪定をしないと他のキウイの枝と接触してしまい日も当たらなく、風通しも悪くなってしまうため、

キウイを育てる環境としてはよくなくなります。

枝を放置しておくとアフロみたいにどんどん枝が盛り上がっていきます。

キウイの剪定はキウイの成長のためにもとても大切な作業です。

今回は冬に行うキウイの剪定方法を写真と合わせて説明していきます！

キウイの仕立て方を紹介!１年目２年目の棚への這わせ方

2025年6月3日

こちらにはキウイの仕立て方をまとめた記事があります。剪定のやり方と合わせてご確認ください。

キウイの剪定時期

キウイの剪定を行う時期は大きく分けて夏と冬です。

しかしキウイの剪定は冬がメインとなります。

キウイの剪定を冬に行う理由として、キウイの負担を減らすことができるからです。

キウイは落葉樹なので冬の間は休眠に入ります。そのため冬の間は成長しません。

しかし休眠が明けてからは上でも記載の通りとても成長が早いです。ということはそれだけ木全体に栄養が行き渡っているということです。

そのような状態で枝を切ってしまうと、切り口から樹液が出てきてしまい樹木が弱ってしまう原因となります。

そのため冬の剪定はとても大切になってきます。

僕はキウイの剪定は１月〜２月の中旬までに済ませてしまいます。

キウイの剪定方法（図解,写真付き）

それではキウイの剪定方法をポイント別に紹介していきます！

間引き剪定

まずは最も基本的な間引き剪定からです。

キウイ棚を自作した方はご理解いただけると思いますがこのようにエクセル線を張るとき、間隔を50〜60cmほどにしたと思います。（当サイトでも上記の間隔でのやり方を説明しております。）

詳しくはこちらをご覧ください。

ぶどう,キウイ棚ワイヤーの張り方,太さ,間隔等簡単なやり方を紹介!

2022年7月24日

これは日当たりと風通しの両方を確保するために行うのですが、キウイは枝という枝から従長枝が伸びていきますので、この50cmを維持するのが難しいです。

そのため冬の間に枝を間引いてこの間隔を作り出していきます。

例えばこのような感じに間引いていきます。

赤い線で引いた場所（付け根）から切り取ってください。

こんな感じになりました。

日光が当たりやすくなっているのがわかりますか？右端から飛び出ている枝も切ってしまってもいいかもしれません。

これも間引き剪定です。

左の写真の３本の枝をそのまま切ってしまいます。

切り戻し剪定

切り戻し剪定はメインの枝（骨格枝）から突発枝が出ている場合のみに行います。

これは古い枝を新しい枝に更新するために行う作業です。植えてから数年程度のキウイならそこまでこの工程を気にする必要はないと思います。

虫食いにあったり、あまり元気がない枝の場合はキウイの年齢関係なく突発枝が出ていれば新しいものに更新してあげましょう。

例えばこのような場合です。

下の方は数年前から伸びている枝で、上の枝は新しいもので１年前に出てきた突発枝です。

下の古い枝は虫食い等はないのですが、上の新しい枝と比べカールしていたのでまっすぐ伸びている新しい枝に変えます。

切り戻し剪定を行うときは、このように古い枝を付け根から切るのではなく、付け根部分を残して先端部分のみを剪定します。

これが間引き剪定との違いです。

こんな感じで切り戻し剪定を行ってください。

主幹から上に伸びた枝の剪定

こんな感じで主幹から真上に伸びている枝は躊躇なく切ってください。

まず上に伸びた枝はメインの枝の日光を遮ります。そして実がなったとしても高すぎて取れないので、栄養の無駄遣いになります。

うまく誘引できるならいいですが、上に伸びてしまった枝は積極的に切り落としてください。

昨年実がついた枝

昨年実が成った枝は次の年実がなりません。

そのため昨年実がなった枝はなるべく切り落としてください。

こんな感じで実を切った箇所、ヘタ部分？が残っていればどこに実がなったのかわかりますので、それを目印に枝を根本から切り落としていきましょう。

ちなみに同じ枝でも実がならなかった箇所は切らなくて大丈夫です。実が成った箇所のみ切り落としましょう。

切り返し剪定

切り返し剪定は、上で説明した「間引き剪定」、「切り戻し剪定」で残した枝を切り詰めていく作業です。

例えばこちら。

従長枝を切り落としたので見た目も綺麗になりました。

しかしこの枝は結構な長さに成ってしまっているので、切り詰めていきます。

こんな感じで半分くらい切り詰めました。

切り詰めすぎると翌年実や葉が生えてこなくなってしまうので、ある程度残して切り詰めましょう。

あとはこんな感じで枝が捩れてしまった場所も切り詰めてあげましょう。

キウイの剪定時に気をつけること

キウイの剪定を行ったら必ず切り口に薬や癒合剤を塗ってあげるようにしてください。

いくら休眠中と言っても、切り口から病気になってしまうこともありますしそこから枯れてしまうこともあります。

切り口が空気や虫に触れないように癒合剤を塗ってあげてください。

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これまでこれを塗っていて剪定後問題があったことはありません。

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キウイ剪定方法,冬に行うやり方まとめ

いかがでしたでしょうか。

キウイの剪定は必ず２月下旬までには済ませるようにしてください。

キウイの剪定は少しやりすぎてしまった程度で大丈夫です。どのみち翌年も多くの枝が生えてきますので。

剪定後は必ずトップジン等を塗ることを忘れないようにしてください！

The post キウイ剪定方法,冬に行うやり方を図解を交えて紹介！ first appeared on On the way to be a farmer/榊農家への挑戦.

キウイを植えた農場はそこまで広くはありませんが、50株ほど植えているのでしっかりとしたキウイ園となっています。

さて、50株もあるとどうしても中には枯れてしまう個体も出てきます。

キウイが枯れる原因は多くありますが、ほとんどが病気や虫によるものです。

僕のキウイ園ではカミキリムシの被害が多発しています。

またキウイや柑橘系にカイガラムシが付着しているのを何度も目撃しました。

カミキリムシの防除の時期は今ではないので、今回は初めてカイガラムシの防除に挑戦してみました。

使用した消毒液や必要な道具、やり方等をご紹介していきます！

カイガラムシを防除する理由

キウイや柑橘系、桃、りんごなど様々なものに付着するカイガラムシ。

白い塊が樹木に付着しているのを目撃した方もあるかもしれませんが、それらがカイガラムシです。

写真の白い物体がカイガラムシです。

カイガラムシは、樹木に寄生し細長い口の針を樹木等に差し込み養分吸汁します。

カイガラムシは手で簡単に剥がせるのですが、数が多くなると新芽の出方が悪くなってしまったり、

枝枯れを起こしてしまうことがあります。

また写真のようにカイガラムシの排泄物が葉っぱの上に付着しやすく、これが原因ですす病が発生しやすくなります。

カイガラムシの博士ではないので詳しいことはわからないのですが、

カイガラムシが付着していてもいいことは一つもないことはわかりますよね。

キウイも例外ではありません。最悪の場合果実まで影響を及ぼすので必ず対処したい問題です。

詳しくはこちらのサイトを参考にしてみてください。

カイガラムシ防除に必要な道具

それではカイガラムシを防除するのに必要な道具を紹介していきます。

今回は噴霧器を使用して薬の噴霧を行います。

大きさは規模によって異なるので、ご自身の農園に合わせた噴霧器をご用意してください。

ちなみに左側が３Lで右側が14Lの噴霧器となります。

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一応マシン油ですので、吸い込んでしまうと体調を崩してしまう可能性もあるので、

必ずマスクやサングラス、手袋等を使用するようにしてください。

キング95マシン油乳剤

今回使用する消毒薬、はキング95マシン油乳剤というものです。

「マシン油」ということで油が入っているのは一目瞭然なのですが、なぜマシン油を使用するかというと、

油でカイガラムシの体をコーティングし、窒息死させることができます。

農薬を使用し続けるとその農薬に抵抗を持った個体が出てくることがありますが、

古典的な方法ですが、物理的に窒息させることにより抵抗性を持たせないで処理することが可能です。

またマシン油は化学物質は使用されていないので、農薬よりも安全です。

またこのマシン油がキウイと相性がいいです。

基本的にカイガラムシへのマシン油の使用は冬または春です。

マシン油は虫を窒息させると同様に、樹木も一定期間窒息させてしまいます。

植物も生きているのでもちろん呼吸をします。冬の寒い時期に柑橘系のような常緑樹にマシン油をかけると、

落葉してしまう可能性があります。（ちなみに上の商品は落葉を助長するような効果はないとのことです）

しかしキウイは冬の間は休眠期に入るので、このような心配をする必要ありません。

というわけで今回は、農薬よりも安全でキウイと相性の良いマシン油を使用していきたいと思います！

キング園芸 マシン油乳剤 500ｍｌ

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キング95マシン油乳剤の使用方法と注意点

マシン油は商品によって希釈倍数が変わってきます。

「キング95マシン油乳剤」の希釈倍数は落葉果樹の場合、

16倍〜24倍です。

休眠期間中での散布になるので比較的濃度が濃い目です。

今回僕は初めて使用するということで24倍で行いました。

希釈倍数が決まったら水のと共に混ぜ合わせ噴霧器で噴霧していきます。

噴霧をする際は、樹木全体（虫全体）にかかるようにしてください。

上記の通り「窒息」が主な目標です。散布量が少ないと完全に窒息させることができず、越冬し来年また被害が出てしまう可能性があります。

キウイへのマシン油散布は完璧に落葉する12月に行うようにしましょう。

または必ず新芽の発芽前に散布するようにしてください。

キウイのカイガラムシ防除のやり方まとめ

いかがでしたでしょうか。

キウイのカイガラムシの防除は12月中にマシン油を散布してあげましょう。

冬の間にカイガラムシをしっかり防除できれば、少なくとも新芽が出てくる春には駆除できているはずです。

１個１個しっかり散布するのは大変かもしれませんが、

大切なキウイをしっかり守っていきましょう！

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僕の農場でも本格的にキウイを育て始めて今年初めての出荷となります。

現在僕の農場では「ヘイワード」「香緑」「東京ゴールド」「ゴールデンキング」「レッドキウイ」「アップルキウイ」erc….とたくさんの種類のキウイを栽培しています。

どうやら僕の農場はゴールド系のキウイがあっているようで、緑系よりゴールド系の方が成長がいいです。

さて、今年初めてキウイを収穫、出荷するということで、

キウイの収穫時期や出荷方法等を今回は紹介していきます！

キウイの糖度を基準とした収穫時期の目安

キウイは追熟が必要なため、柔らかくなってからの収穫やとても硬い状態での収穫は向いていません。

基本的にお店に売っているキウイも少し硬い状態で販売されており、

購入後すぐに食すことはできませんよね。

ご家庭でりんごと一緒にキウイを置いてあるのを見たことがある方もいるかもしれません。

キウイは収穫直後はそんなに甘くありません。

追熟をすると甘くなるのですが、収穫時の糖度が低いと追熟しても甘くないキウイとなってしまいます。

特に緑系のキウイが顕著なのですが、目安となる糖度があるのでご紹介していきます。

緑系キウイ（ヘイワード・香緑等）の収穫時の糖度の目安

追熟後のヘイワードの糖度は約13〜15度程度（誤差あり）とされています。

香緑の糖度はヘイワードより高く約14〜16程度とされています。

適当に収穫して追熟すればどんなキウイでもここまで甘くなると思ったら大間違いです。

上で記載の通り、収穫時にある程度の糖度がないと追熟しても上記のように甘くなりません。

この収穫時の緑系のキウイの糖度の目安が糖度７度ほどと言われています。

個体差もあって全てのキウイの糖度を測ることはできないので、10個ほど測って平均が糖度７程度でしたら、

追熟することにより上記の糖度まで上がる可能性が高いということです。

そのためまずは糖度を測る用のキウイを収穫して、平均が糖度７前後なら収穫するようにしましょう。

ゴールド系キウイの収穫時期

ゴール系のキウイは種類によって糖度は異なりますが、

基本的に緑系のキウイよりも糖度が高く、約14〜17度ほどとされています。

ゴールド系のキウイは緑系のキウイとは異なり、追熟は長い間行いません。そのため収穫したらなるべく早く出荷する必要があります。緑系の方がもちはいいです。

上記のためゴールド系キウイは収穫時期にはある程度高い糖度を要求されます。

ゴールド系の収穫時の糖度の目安はあまり明文化されていません。

しかし上記の通りゴールド系のキウイはあまり追熟を行わないので、収穫時の糖度は平均して13度ほどあるとお客様が食べてくれる時にはさらに甘くなっていると思います。

キウイの糖度の測定方法

キウイの糖度を測定するには糖度計を用いましょう。

こちらが僕が使用している糖度計です。

特にこだわりはないですが、あまり誤差がないものを選ぶようにしましょう。

今回はゴールドキウイを参考に紹介していきます。

このタイプは糖度を測定する窪みに果汁を垂らすだけて糖度を測定してくれます。

キウイの果汁を絞ってこのように窪みを満たします。

ちなみにキウイは硬すぎるとほとんど果汁は出ませんので、緑系のキウイは頑張って絞る必要があります。

何回か測定を行ったうちのサンプルの一部です。

左側が12.2度、右側が13.8度です。このように糖度に誤差がありますが、これはどうしようもないことです。

そのため10個ほど測って平均値を出しましょう。

キウイの出荷方法

平均糖度を算出したら、キウイを収穫し出荷しましょう。

今回出荷した場所は毎回お世話になっているJAさんです。

用意するものはキウイを入れるビニール袋と、ビニール袋の封を閉じるバッグシーラーです。

ビニール袋は穴が空いているタイプを選びましょう。

上記２点はカインズなどのお店で購入可能です。

僕が卸しているJAでは、袋の中に何個キウイを入れる等の決まりはなかったので、今回は６〜７個のキウイを入れてみました。

たくさん入れすぎると封をしにくくなってしまうため、ある程度余裕を持たせましょう。

あとはバッグシーラーでこのように封をしたら完成です。

緑系のキウイを出荷する場合はシールをビニールに貼り、追熟が必要なこと等を記載するとお客様もわかりやすいのではないでしょうか。

キウイの出荷方法や収穫時期まとめ

いかがでしたでしょうか。

キウイの出荷方法はとても簡単ですが、収穫時期を見極めるのはとても大変です。

今回初めての収穫だったので、１週間おきに糖度を測りどの程度がベストなのか等手探りの状態でした。

慣れてくればもう少し簡単に見極めることができるのかな・・・

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まだまだ樹木を大きくしたかったので、キウイが実をつけることは正直想定していなかったのですが、

僕の農場は山に囲まれているため、蜂や蝶々などが自然と受粉を手伝ってくれ、

キウイの実がたくさん実ってしまいました。

初めてのキウイということで、こんなにも実がなるのかと驚いています。

調べてみると、たくさんの実が着くのは普通のことで、摘果をしないと大きなキウイにはならないということです。

今回は素人ながらキウイの摘果を行ってみました。

その時の方法や摘果のコツ等をご紹介していきます！

キウイの摘果時期

多くのサイトではキウイの摘果の時期は６月〜７月との記載がありました。

一応は上の期間が目安となっているのですが、

キウイの摘果時期は、キウイの大きさを見て判断したほうがいいです。

というのも摘果はなるべく形の悪い実や傷がついてしまっている実から行った方が、綺麗なキウイを残すことが可能だからです。

実が小さすぎる時に摘果を行ってしまうと、奇形のキウイや傷の有無の確認が難しいです。

そのためある程度大きくなって（傷や形の判断ができるくらいまで）から摘果をする必要があります。

６月〜７月といっても栽培地域によって気候も違うのでキウイ成育速度も異なりますよね。

またキウイは６月中に収穫時の約80％の大きさになります。

上記の点を踏まえ、キウイの大きさを確認しつつ、６月中旬までには摘果を行ったほうが無難であるということができるでしょう。

とはいってもキウイの結実の量はすごいので、実がたくさんなった場合はある程度実が小さい段階から摘果した方が、

実を大きくすることができます。

僕は６月初旬に行いました。（2023年）

キウイの摘果を行う理由

キウイは上にも記載した通り、たくさんの実をつける樹木です。

そのため、すべての果実に栄養を行き渡らせることが困難で、摘果を行わないと一つ一つの実が小さくなってしまいます。

実の大きさだけではなく、味にも影響が出てきます。

キウイは甘くて美味しい果物ですが、摘果をしないことでその甘み、旨味を損なってしまいます。

多くの果実もこの摘果が行われているのですが、

特にキウイはたくさんの実をつけてしまうため、余計に養分不足を引き起こしやすくなってしまいます。

上記の理由から美味しいキウイを作るには摘果が必要不可欠となります。

キウイの摘果方法

さて前置きが長くなりましたが、ここからキウイの摘果の方法をご紹介していきます！

いくつかやり方や見極め方があるため、１つずつ見ていきましょう。

基本的な摘果方法

まずは基本的なことからご紹介していきます。

キウイの特徴として１つの果枝に３つの花が咲き、３つの実がなることが多いです。

このためキウイはたくさんの実をつけることになります。

こちらは東京ゴールドかな・・・品種を忘れてしまったのですが、ヘイワード等のグリーンキウイではありません。

見てわかるように、３つに枝分かれしていますね。

そして真ん中のキウイが一番大きくてしっかりしているのが分かりますか。

真ん中の実が大きいのは、両端に比べ早く花が咲き早く実ったからです。

基本的には真ん中の一番しっかりしている実を残し、両端の実は摘果していきます。

この時、真ん中の実が傷ついていたり、形が変だった場合は両側のより良い方を一つ残して、あとは切り落としていきます。

ちなみに傷がついているとこんな感じになるので、とても分かりやすいといえば分かりやすいです。

葉っぱや幹の長さによって見分ける方法

上の方法が一番分かりやすいのですが、全てがすべて上のように実るわけではありませんし、

上の方法にすると、摘果しすぎてしまうこともあります。

例えばこんな感じで、１つの果枝から３つ出ているわけではなく、別々にしかもこのように近くに４つも実ってしまうことがあります。

なので上の方法だけだと少し説明不足になってしまうので、

次の見分け方として「葉っぱの枚数」や「枝の長さ」で検討していきます。

基本的に葉っぱ５枚に対して実が１つ程度が一般的です。これは目安として覚えておきましょう。

次に枝の長さによる見分け方です。

樹木が十分に大きくなっていなかったり、短すぎる枝の場合はなるべく実をすべて取ってしまった方が無難です。

どうしても残したいという場合は、１つか２つほど残してもいいでしょう。

ここまで紹介したのは、キウイの基本的な摘果方法です。

ゴールド系のキウイの摘果方法で意識することを以下の記事にまとめましたので、

合わせてご確認ください。

ゴールドキウイ摘果方法や時期,緑キウイとのやり方の違い

2026年6月9日

キウイの摘果の例

それでは実際に僕が行った摘果の例をご紹介していきます！

上が摘果前で、下が摘果後になります。

大体この枝は1.5mほどまで伸びており、成長著しいので少し多めに実を残しました。

左側が摘果前、右が摘果後です。

こちらも同じく枝が１m以上の大きなキウイです。植えてから４年ほど経過しています。

こちらは少し多めに残しすぎたかもしれません。もう少し摘果した方がいいでしょう。

こちらは40cm程の枝です。左側が摘果前、丸をつけたところに実がいつくかなっています。

目安では30cmで実が１つなので、一般的には残す実は１つですが、

今回は３つ残しています。２つでも良かったかもしれません。

なぜかこのような小さなキウイにも実がなっていましたが、

このようにまだ上のエクセル線にも届いていないような小さなキウイが実ってしまった場合は、

実の大きさに関わらず早急に摘果してください。まずは樹木の成長の方を優先してください。

キウイ摘果後の様子

摘果して３ヶ月が経ちました。

右側がヘイワード、左側がゴールド系のキウイです。

摘果したことにより、ここまで大きくなりました！（売るには少し小さいけど）

キウイの摘果方法まとめ

いかがでしたでしょうか。

キウイの摘果の方法をご紹介しました。

長さや葉っぱの枚数などで摘果数は変わってきますが、正確に長さを測って摘果する必要はありません。

もちろん上記の方法は目安となりますが、

どの実を取るのか、どれくらい残してもこのキウイは大丈夫そうなのかをしっかり樹木を確認しながら摘果を行いましょう。

特に初めての場合は摘果をしっかり行い、必要最低限の実を残すようにしていきましょう。

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ある一部の箇所の育ち具合が悪く、中には立派に成長しているのに突然枯れてしまうという現象が起きています。

虫には十分注意していますし、見つけ次第すぐに対処し薬を塗るようにしています。

僕の農場ではキウイが害虫による被害で枯れているとは思えませんでした。

害虫以外で調べてみると「根腐れ」や「立ち枯れ」なんているのが出てくるのですが、

思い当たる節がなかったため、一度キウイ畑を調べてみることにしました。

今回は根腐れや立ち枯れが起こる原因や、枯れてしまっても復活するのかという点について

記事にしていこうと思います！

僕は専門家ではないため、今回行ったことは調べたことをもとに考えた自己流です。こんな方法もあるんだなあという視点で見ていただけたら幸いです！

キウイの立ち枯れや根腐れとは

農業を行っている方なら根腐れという言葉は何度も耳にしている言葉だと思うのですが、

僕は新米農家なので「立ち枯れ」という言葉は初めて聞きました。

立ち枯れとは一体どのような状況なのでしょうか。

キウイフルーツの立枯れは,梅雨の後半から初夏にかけて発生する。
樹の生育は,発芽から新梢伸長と順調に発育していたものが,急に葉が萎凋して樹全体が枯死する。
このような樹は,ほとんど根腐れを起こしており根冠も表皮が腐って容易に削げおちる
参照元：J-STAGE

要するに、しっかりと成長していたのに突然枯れてしまうということですね。

実際僕のキウイにもこれが起こりました。

植えてから１〜２年ほど経過したキウイが突然葉っぱが枯れ出し最終的には樹が腐ってしまいました。

根腐れはみなさんご存知の通り、水のやりすぎや土の状態による土壌の過湿により根っこが酸素不足に陥ってしまうことです。

それにより根っこが腐ってしまい（黒くなる）栄養を吸収することができなくなってしまいます。

根腐れや立ち枯れによる樹木の変化（被害例）

実際に僕のキウイも立ち枯れが起きてしまいました。

今回はいくつかその例をご紹介していきます。

雑草が多くて申し訳ないのですが・・・

植えた時期に違いがあれど、どうしても成長が遅く、キウイに元気がない場所が存在します。

こちらは植えてから３年目なんですが、元気なキウイは本当にとどまることを知らないのか

というくらい伸びていきます。

最初は個体差だと思ったのですが、そうではなかったのですね。

こちらが立ち枯れしてしまった４つのキウイの幹の様子です。

表面の皮が捲れてしまったり、触ると柔らかくなっていたり要は腐ってしまっています。

立ち枯れの概要と一致しますね。葉っぱが全て枯れてしまっているのは言うまでもありません。

ちなみに白い付着物は後ほど紹介しますが、樹皮を守るための薬です。腐ってしまっているので意味はありませんでしたが。

このような状態になると、そのまま育てるのは難しいでしょう。

根腐れや立ち枯れの原因

根腐れが原因で立ち枯れが起こるのか、立ち枯れの原因の病原菌も見つかっているようですが、

専門的すぎて病原菌のことはあまり理解していません。

原因といっても僕の農場で起きた立ち枯れ、根腐れの原因をご紹介していきます。

まず立ち枯れ、根腐れの一番の要因は「土」ということです。

もちろん農場の気候や環境によっても異なるでしょうが、要するに土が大事なのです。

農業の基本ですよね。

僕の農場は以前はお茶畑でした。「茶草場農法」という現在世界農業遺産にも登録されている方法を使用していたそうです。

リンクを貼りましたが、乾燥させたススキなのどを茶園の畝間に敷くという方法のようです。

ススキは10年〜20年ほどで土に還っていくようです。要するに腐って腐葉土のようになります。

僕の農場は代々お茶畑で、長年上記の農法が行われてきました。

上の画像を見ていただければわかるのですが、キウイを植えた場所は「土」というよりは、

ススキが堆肥化した粘土質の土でした。

もちろんキウイを植えた時は新しい土と堆肥を配合してしっかり植えているのですが、

根っこが伸びていくとどうしてもこの腐葉土層に面してしまいます。

腐葉土なので水捌けも悪く、土壌が常時湿っている状態でした。

繊細なキウイにとってこの土壌が合っていなかったということです。

ちなみにしっかりキウイが育っている場所の土壌も調べてみたのですが、

このように雨が降っていても土の中はある程度乾燥しています。

この土の違いが原因で起きたと僕は考えています。

根腐れ、立ち枯れの対策

表皮が腐ってしまう立ち枯れの原因が「土」にあることがわかったので、現在できることは土壌改良のみです。

実際大きくなったキウイは根っこがかなり伸びてしまっているので、

全ての土壌を改良することは不可能です。

また市販の土も腐葉土や堆肥が入っているものが多く、どちらかといえば湿り気が多めの土が目につきます。

それではどのように土壌改良していくのかというと、

土が湿っていて保湿性が高い土なら、排水性が高い土に入れ替えてあげればいいのではないかと考えました。

そこで今回使用したのが「赤玉土」です。

今回使用したのは赤玉土の中粒です。

赤玉土の説明は今回省きますが、粒が大きいほど排水性を高めてくれます。

まずはキウイの周りの土を掘っていきます。この時根っこを切らないように気をつけてください。

あわせて、根っこの状態も確認しましょう。

根腐れで根っこが真っ黒になっていたらおそらく復活しないでしょう。

この根っこがおそらく正常な根っこの色だと思います。

根っこが黒くなっていても、ある程度正常な根っこが残っていたら、黒い部分を切断してしまいましょう。

穴を掘ったら赤玉土を入れていきます。

今回は記事用に小さな穴しか掘っていませんが、なるべく根っこが広がっている大きさと同じくらいの大きさの穴を掘り赤玉土を入れましょう。

赤玉土を入れ終えたら土と混ぜて、その土をかぶせてあげてください。

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今回使用した赤玉土は中粒です。大きさを間違えないようにしましょう。

一度枯れてしまったキウイは復活するのか

せっかく大きく育ったキウイが枯れてしまうと本当に悲しいです。

できることなら復活させてあげたいですよね。

今回も自己流ですが、実際に復活した例があるのでご紹介していきます。

土壌が合わず枯れてしまったキウイは、根っこがまだ生きていれば土壌がしっかりしている場所なら育つのではないかと考えました。

こんな草ボウボウですが、以前は畑として使用していた場所なので土壌はよく、

水捌けもいい場所なので、ここに枯れてしまったキウイを植えることにしました。

植え替え可能なキウイは以下の通りです。

絶対条件としては、根っこが生きている、残っていることです。

また立ち枯れしてしまうと表皮が腐ってしまうのですが、発見が早ければ比較的下の部分は生きています。

そのため腐っている箇所を切り落としてください。

切り落とした箇所に、上でも記載の薬「トップジン」を塗ってください。

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あとは普通に植えてください。

実際このように生えてきたキウイもあります。復活する可能性もあるので諦めないでください！

植え替え以外でのキウイの復活方法

キウイを植え替える以外にも復活させる方法があります。

今回は根腐れではなく立ち枯れしてしまった場合です。

専門家ではないのでこの病気はなんなのか定かではありませんが、上の説明通りこのように幹が腐ってきて最終的に幹全体が真っ黒くなってしまいます。

この見極め型として、幹を触ってみて柔らかくなっていた場合、幹内部が腐っている可能性が高いです。

そのため、その部分の皮を全て剥ぎ取ります。

全て剥ぎ取るとこのような状態になります。トップジンを塗っているため少し白っぽく見えますが実際は腐っているので黒いです。

剥ぎ取るのは腐っている部分全てです。全て剥ぎ取ったら必ずトップジンを塗ってください。

このような状態になると、根から吸収した水分を十分に樹木全体に行き渡らせることが困難となります。

そのためどんどん葉っぱが枯れていってしまうと考えます。

それに対処するため、樹木を強めに剪定します。僕の場合は半分以上切りました。

その後１ヶ月ほどして上の写真のように新芽が出てきました。正直もっと切ってもいいかなと個人的には思っています。

しかし上の通り、幹が腐ってしまったために樹木全体に水分を十分に行き渡らせることが難しいのは変わりません。

最悪の場合、新芽がこのように出てきても再度枯れてしまう場合もあります。

ダメ元で試すのもいいかもしれません。

追記

立ち枯れについての記事を書いてから約２年ほどが経過しました。

土壌改良を行ってから、キウイが突然枯れてしまうことがほとんどなくなりました。

虫や病気が原因で枯れてしまうことがありますが、当農園では農薬を使用していないため仕方がないことです。

農業は土づくりとはよく言ったもので、土をしっかり見極めないと植物は育てることはできないと実感しました。

また立ち枯れではなく、葉っぱが急に黄色くなって枯れていく現象も出てきました。

対処法については以下の記事にまとめてみましたので、興味があれば合わせてお読みください。

キウイの葉が黄色くなる原因は?実例を紹介

2025年8月12日

キウイの根腐れ、立ち枯れまとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は本当に自己流なので参考程度にしてください。

一番大切なことは土を調べることです。

あなたの畑の土はどのような状態なのか、湿り気等確かめてみましょう。

何か聞きたいことがあればいつてもコメントしてください！

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