そして最近はレッドキウイもスーパーや直売所で販売されているのを目にします。

日本にはとても多くの種類のキウイがありますね。

紅キウイの中でも特に人気が上がってきているのが紅妃キウイです。

紅妃は紅キウイの中でも格段に甘く、追熟後は糖度２０度まで上がる個体もあります。

もはや食べるジャムのようなキウイです。

そんな紅妃ですが、イエローキウイやグリーンキウイとは収穫時期も

収穫目安となる糖度も異なってきます。

今回は紅妃の収穫時期や糖度、追熟方法をご紹介していきます。

紅妃キウイの収穫時期

紅妃の収穫時期は簡単にいうと10月初旬〜１１月中旬ほどです。

地域によっては9月下旬頃から収穫が始まるところもあるようです。

紅妃キウイは早生品種のため、他のキウイよりも早く収穫します。

ただ10月〜11月と言っても範囲が広すぎます。

10月初旬ですと、まだキウイ自体が硬く食べることができません。

ある程度追熟してから出荷する必要があります。

11月になると樹の上で段々熟してくるので、収穫後の追熟はそこまで必要ありません。

収穫時期についてはその農園の判断にもよると思います。

また収穫が遅れると霜にやられて食べることができなくなってしまうので、

寒くなるまで置いておくことはやめましょう。

また山間部などでキウイを育てている方は、

熟して甘くなったキウイは、鳥や猿の餌食となります。

キウイはある程度糖度が上がってきたら硬いままでも収穫可能です。

獣害に遭う前に収穫してしまうことも考えるべきです。

紅妃の糖度を測って収穫時期を判断

文字だけで10月〜11月というのは簡単です。

キウイは熟してきても見た目は変わらないので、収穫時期を判断するのがとても大変です。

早すぎると追熟後糖度が上がらない、遅すぎると出荷時に熟してしまい日持ちがしなくなってしまいます。

ちょうどいいタイミングで収穫するのがキウイを美味しく販売するためのポイントです。

そのため収穫前にサンプルをいくつかとり、糖度を測る必要があります。

僕の農園では紅キウイ以外に、イエロー系は東京ゴールド、ゴールデンキング。

グリーン系は香緑やヘイワードをメインに育てています。

東京ゴールドの収穫目安の糖度は10〜12度。

ゴールデンキングは12度以上、緑系は８度以上を目安にしています。

サンプルをとり、上記の糖度以上になれば収穫を開始します。

上記よりも低ければ少し時間を置いてから再度糖度を測り規定値以上なら収穫します。

このように収穫目安の糖度を定めておくと、自信を持って収穫を始めることができます。

当農園の紅妃キウイの収穫目安の糖度はおよそ９度〜10度です。

これを越えれば収穫を始めます。

実際に10月７日に紅妃のサンプルを数個とり、糖度を測ってみることとしました。

基本的には同じ樹から5個くらいサンプルをとり平均を出します。

今回はまだ少し早かったので３つとしています。

用意したのはこちらの少し小さめの紅妃です。

糖度計を用いて紅妃の糖度を測定指定きます。

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少し見にくいですが、一つ目の紅妃は糖度8.8度でした。

９度には少し届きませんでしたが、いいスタートです。

２つ目は9.6度でした。

これはいいですね。

３つ目は8.6度でした。

３つの紅妃キウイの平均は糖度９でした。

本当ならそろそろ収穫時期なのですが、目安となる糖度９を超えていたのが１つのみだったので、

もう１週間ほど置いて、再度糖度を測り糖度が上がっていれば収穫に入っていこうと思います。

このようにサンプルを取り糖度を実際に測ることにより、

収穫時期を逃すリスクを減らすことができます。

追記：紅妃キウイの糖度測定１週間後

10月15日に再度紅妃の糖度を測定しました。

最初の糖度測定は10月７日だったので約１週間後の測定です。

どのように変わったのでしょうか。

１つ目の紅妃の糖度は９.７でした。（デジタル画面なのでうまく写真を撮ることができませんでした）

明らかに先週よりも糖度は上がっていますね。

２つ目は糖度８.８でした。

残念ながら糖度９には届きませんでしたが、いい線までいっています。

３つ目の紅妃の糖度は９.８でした。

前回と同じ条件で紅妃キウイを３つ収穫し、糖度を測定しました。

一番最初の測定は「8.6度」「9.6度」「8.8度」でした。

１週間後の測定では、「9.7度」「8.8度」「9.8度」

１週間おくことで平均糖度が１度上がりました。

当農園の収穫目安の９〜10度まで上がったので、そろそろ収穫を始めていこうと思います。

紅妃の追熟方法や保存方法

紅妃キウイを収穫したら基本的には低温で管理していきましょう。

園芸ネットには20度前後で密封して10日〜２週間ほど、

香川県では10度〜15度で２週間〜３週間と記載があります。

つまり温度が高いほど追熟が早く進んでしまうため、

出荷する紅妃キウイはなるべく低温を意識して保存しましょう。

紅妃キウイの追熟方法は基本的に他のキウイと同じで構いませんが、

他のキウイと比べ追熟が進みやすいので、無理にエチレン処理をする必要はありません。

常温、および乾燥を防ぐことを意識して保存します。

出荷する場合は、硬いまま出荷して購入者に追熟をさせるのか、

またはある程度追熟してから販売するのかは個人の判断となります。

再度述べますが、紅妃キウイは貯蔵性が低いので常温での保存は避けましょう。

また乾燥するとしなしなになってしまうのである程度の湿度も必要です。

いかがでしたでしょうか。

紅妃キウイは他のキウイよりも早く収穫する早生タイプであること、

糖度を測ってから収穫すること、保存は室温や乾燥を避けること。

上記をしっかり守れば甘くて美味しい紅妃キウイを販売することができます。

美味しい紅妃キウイを作っていきましょう！

The post 紅妃キウイの収穫時期はいつ?糖度を測って判断する方法と追熟方法 first appeared on On the way to be a farmer/榊農家への挑戦.

調べてみると鳥よけネットを張ったり、袋がけをしたり、テグスを張る等、

対策方法はたくさんあるようです。

人を雇える農家さんや小さなキウイ棚の場合は、

１つ１つに袋がけをしたり棚にテグスを張るのは現実的ですが、

僕のように一人農家の場合そのようなことをやっている時間はありません。

キウイだけやっていれば可能かもしれませんが、

僕はさまざまな果物を栽培しているため、キウイのみに時間を割くことができません。

そのため今回は鳥よけカイト鷹なるものをキウイ棚に設置することにしました。

キウイ棚への設置方法や注意点、本当に効果があるのか等をご紹介していきます。

鳥よけカイト（カイト鷹）とは

今回、キウイの鳥害対策として設置したのがこちらの「鳥よけカイト」です。

鳥よけカイトは、タカやワシなどの猛禽類をイメージした形のカイト（凧）を風で飛ばすことで、

鳥が近づきにくい環境を作るための鳥害対策グッズです。

風を受けると写真のように舞い上がり、鷹が実際に飛んでいるように見えなくもないです。

羽の部分にはキラキラ光る素材のものがついているので、

カラスも嫌がるような仕様になっています。

ただ風がないとただ垂れ下がっているだけなので、風がないと効果はないです。

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キウイ棚へ鳥よけカイト鷹の設置方法

それでは鳥よけカイトをキウイ棚にどのように設置するのかをご紹介していきます。

基本的にこのようなカイト鷹は地面に突き刺して使用するように作られています。

カイトのポールの長さはおよそ４m（商品の違いにより違いあり）、

当農園のキウイ棚はおよそ1.9mほどの高さで作っています。

地面にポールを突き刺して使用することができるのですが、

風がないときは上記の通りカイトも垂れ下がってしまうので、

カイトがキウイ棚に接触してしまうという問題があります。

接触だけならいいのですが、棚にはエクセル線も張ってあるので

カイトがエクセル線に引っかかってしまい、風がきても羽ばたかなくなることもありました。

そのため、ポールをキウイ棚の単管にくくりつけるように設置しました。

このように支柱となる単管に添わすようにし、ポールが落ちないように

筋交の部分に噛ませるようにします。

ポールが動かないように、一番上の部分は結束バンドを使用して締めます。

あとはこのように適当に紐で縛っていき固定していきます。

実際に設置した動画はこちらから

鳥よけカイト設置の注意点

鳥よけカイトを設置する時に気をつけることは、ガッチリ固定しないことです。

このカイト鷹はカインズで購入したものなのですが、

ポールが３段階で伸びるような構造になっています。

しっかり伸ばしきればすぐには落ちてこないのですが、

風の強い日や、時間が経ってくると写真のように１段落ちてしまったり、

紐がポールに絡まって宙に舞わなくなってしまう時があります。

ポールが短くなってしまったら伸ばさなくてはいけないので、

ガッチリ固定しているとその作業が面倒になってしまいます。

そのため、僕も基本的にはすぐ解くことができるように紐でポールと単管を固定し、

一箇所のみ結束バンドで固定しています。

あとはなるべく高い位置で設置しましょう。

低いと上記のようにエクセル線等に絡まってしまい、最悪の場合壊れてしまうことがあります。

またずっとカイトを設置するのは避けましょう。

カラスなどの頭のいい鳥はすぐに偽物だと理解するので、効果がなくなります。

収穫期以外には使用を控えましょう。

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カイト鷹はキウイの鳥よけに効果はあるのか

皆さんが一番気になるのは鳥よけ効果ですよね。

結論から述べると、効果はあるといえばあります。

当農園では鳥よけカイトを設置したのは8月の中旬くらいからです。

と言うのも、設置前は毎日のようにキウイが落下しているのを発見したからです。

8月に入ってから大体1日に6個くらい落ちており、食べられた個体や突かれている個体がありました。

当農園は山の中にあるので、鳥だけでなく猿などもいるので一概には言えないのですが、

突かれた個体もあるので鳥も確実に食べに来ています。

そのためカイト鷹を設置したのですが、設置後落下するキウイがなくなりました。

また設置してからカラスも見なくなりました。

実際に当農園上空には猛禽類が飛んでいるので、カイトでもリアル感が増したのかなと考えます。

ただ、まだキウイが熟していないので美味しくないと判断されて敬遠されたのかもしれませんが・・・

キウイが熟してくる11月くらいに効果があれば一番いいのですがね。

それについても追記でご紹介していこうと思います。

キウイの鳥害対策｜鳥よけカイトまとめ

いかがでしたでしょうか。

鳥よけかとは簡単に設置できるのでとてもおすすめです。

効果については農園ごとに違いはもちろんあります。

一概に言えなくて申し訳ないのですが、実際にこのような効果もあるという考えで参考にしていただけると嬉しいです。

The post キウイの鳥害対策｜鳥よけカイトを設置してみた!効果や注意点 first appeared on On the way to be a farmer/榊農家への挑戦.

しかし榊を育てようと思っても、

半日陰の場所に榊を植えることはなかなか難しいのではないでしょうか。

日光が当たる場所に植えても育つのですが、いくつか問題が出てきます。

1番の問題が葉焼けです。

多くの植物は日光を受けてもあまり葉焼けしませんが（または目立たない）、

榊は顕著に葉焼けをします。

日当たりがいい場所に榊を植えれると日陰のより明らかに育ちがいいのですが、

夏の強い日差しを受けると葉焼けをしてしまいます。

しかし対策をすれば葉焼けをある程度防ぐことも可能です。

今回は榊の葉焼け対策や病気との見分け方等をご紹介していきます。

葉焼けした榊の葉はどうなるのか？病気との違い

まずは榊の病気をさらっとご紹介していきます。

こちらの記事に榊がかかる主な病気をまとめてあります。

榊葉っぱが赤,茶色,白い斑点ができたら病気?対処法や原因は?写真で紹介

2021年7月11日

榊がかかりやすい病気は以下の通りです。

葉焼けした榊の葉っぱは下の写真のようになってしまいます。

まずよくあるのが、このように榊の葉が真っ赤になってしまうことです。

真っ赤になるだけならそこまで大きな問題ではありません。

こちらは完璧に葉っぱが焼けてしまっています。

高温や強い光により葉っぱがストレスを受け壊死してしまっています。

上記の病気の中で、榊の葉焼けと似ている症状があるものは輪紋葉枯病です。

輪紋葉枯病は榊を枯らしてしまうほどの病気なので、

葉焼けと勘違いすると大変な目に遭います。

こちらが輪紋葉枯病にかかった榊の葉っぱです。

葉の表面（濃い緑のほう）を見ると焼けてしまった葉と似ていますね。

しかし輪紋葉枯病にかかった葉っぱは裏側を見ると一目瞭然です。

輪紋葉枯病は胞子が飛んで感染するのですが、

葉っぱの裏側に白い胞子があるのがわかります。

また表面にも白い粒々が見えます。

しかし葉焼けした葉っぱにはこのような胞子はありませんし、

裏も表も茶色になっているだけなので見分けるのは簡単だと思います。

輪紋葉枯病は感染が進むと木全体で症状が出ますが、

葉焼けの場合は日光が強く当たる場所にのみ発生し、

病気のように広がることはありません。

この王に手前側に葉焼けが出ているのがわかります。

おそらく朝日が強く当たるのでしょう。

葉焼け榊の葉は元に戻るのか

上の写真のように葉っぱが焼けて赤くなっているだけなら、

冬になり日光が弱くなれば元に戻ることが多いです。

ただ1年中榊に日があったっている場合はそのまま赤いままになってしまうことがあります。

しかし、基本的に葉っぱが壊死するほど葉焼けしてしまった榊の葉は元に戻ることはありません。

一度茶色く変色してしまった葉っぱは、そのまま茶色いままです。

上の写真のように一部のみ茶色くなってしまった葉っぱは、

まだ正常な箇所（緑の場所）で光合成が可能です。

しかし葉焼けが進むと下の写真のように、

葉っぱ全体が茶色くなってしまい、最終的に枯れ落ちてしまいます。

この枯れ落ちてしまうというのは実は輪紋葉枯病と似ている症状です。

輪紋葉枯病にかかった榊も最終的に落葉してしまいます。

しかし見分け方は上記のとおりです。

輪紋葉枯病にかかった榊の葉は枯れ落ちても胞子がまた葉っぱに残っています。

葉焼けした榊の葉っぱは茶色になっているだけなので慌てずに確認するようにしてください。

葉焼けして落葉してしまっても、榊自体が枯れるわけではありません。

葉っぱが全部落ちない限り健康な葉っぱが光合成をしてくれます。

しかし葉焼けが起きているということは、

今後もその榊は強い日光を受ける可能性が高く、葉焼けが進んでしまうかもしれません。

葉焼けを防ぐ方法は以下でご紹介していきます。

榊の葉焼けを防ぐ方法

地植えした榊を植え替えるのは現実的ではないので、

地植えした榊を植えたまま、夏の間だけ強い日差しを防ぐ方法をここでは紹介していこうと思います。

今回使用する道具は、

支柱４本、紐や結束バンド、遮光ネット

です。

遮光ネットがない場合は、日陰を作れる布等でも構いません。

作り方は簡単です。

写真のように４隅に支柱を立て、その上に遮光ネットを被せ、紐や結束バンドで縛って終わりです。

また葉焼けは日光のみが原因とは限りません。

水不足でも葉焼けのような症状が出ます。

日除も大切ですが、水やりも欠かさず行うようにしましょう。

葉焼けしてしまった榊の葉は元に戻ることはないので、

これ以上葉っぱを失わないように心がけましょう。

追記：葉焼け対策を継続した結果

葉焼け対策を行なったのは8月の中旬頃でした。

10月中旬頃まで上記の対策を継続しました。

こちらが10月中旬に撮影した榊です。

対策を行なってから葉焼けは起きておらず、榊の状態も良くなりました。

夏の暑い日差しでも遮光ネットで榊を覆えば、葉焼けを防ぐことができます。

上記の通り、一度焼けてしまった葉っぱは元には戻らないので、その点については注意してください。

また冬に近づき、日差しが弱くなってきたら遮光ネット等は撤去して大丈夫です。

榊の葉焼けの対処法まとめ

いかがでしたでしょうか。

葉焼けを防ぐには、日光を遮ってあげれば大丈夫です。

あとは水やりにも気をつけて、これ以上葉焼けを進行させないようにさせましょう。

もしたくさんの葉っぱが落ちてしまった場合は、

残っている葉っぱを大切にしましょう。

葉っぱが全て落葉してしまうと光合成ができなくなり最終的に枯れてしまいます。

The post 榊の葉焼け対処法 | 葉焼けした榊はどうなる？予防する方法を解説 first appeared on On the way to be a farmer/榊農家への挑戦.

しかしどうしても夏に植え替えなければならないときもあると思います。

鉢植えより地植えの方が根っこも伸びるので、

早めに植え替えてしまいたいという方も多いのではないでしょうか。

榊の場合は鉢植えで育てるより地植えで育てる方が成長がいいのは事実です。

今回はそのような方のために、

夏に行う榊の植え替えの成功率を上げるポイントを紹介していきます。

榊の植え替え時期と植え方『基本編』

榊の植え替えの時期は地域にもよりますが、

基本的に３月〜５月、または梅雨時期のまとまった雨が降る時、

そして寒くなる前の10月後半〜11月中旬です。

基本的に気温が高い夏や寒い冬に榊の植え替えは行いません。

榊の植え方については以下の記事で詳しく説明していますので、

こちらでは簡単に紹介していきます。

榊の植え方や育て方,苗木の植え付けの時期は?写真付きで工程を説明

2021年6月20日

榊の植え替えで気をつけたいのは土づくりです。

榊は有機物が大好きなので腐葉土やバーク堆肥や発酵牛糞堆肥等を土に混ぜ込みます。

また土壌を見て水捌けが悪いようなら中玉の赤玉土を入れてあげるといいです。

また榊は弱酸性土壌を好むため、

榊を植え替える前に必ず土壌のPhを計測してください。

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土壌が強酸性の場合は植え替える前に石灰を撒き、

アルカリ性寄りの場合は、鹿沼土や少量のピートモスを一緒に撒いてあげると土壌の酸性度が改善されます。

植え方については上の記事に詳しく説明があるので合わせてお読みください。

簡単に説明すると、

穴を掘り上記の有機物等を入れ元あった土と混ぜ合わせます。

榊を植えるときはこのように根っこをほぐして植えてあげると、

根っこが広がりやすくなります。

ポットいっぱいに根っこが広がっている場合、

そのまま植えてしまうと、地植えしても外に根っこが伸びていかない場合がありますので、

植え替え時は可能な限りほぐしてあげるようにしてください。

これまでが基本的な榊の植え替え時期や植え方です。

春や冬前はこのような植え方をします。

夏に行う榊の植え替えのポイント

夏になぜ榊の植え替えを行わないかというと、

暑さで根が張る前に枯れてしまうからです。

いくら水をあげても根が張らなければ水分をうまく吸収できません。

そのため夏に植え替えを行うときは上記のような植え方をすると間違いなく枯れてしまいます。

それではどのように榊を植えてあげればいいのか。

土壌改良に使用するものは一緒です。

違いは榊の根っこの扱い方です。

基本的なやり方では、榊が根っこを広げやすくするためにわざと絡まった根っこを解いて植えました。

しかし夏にこのような植え方をしてしまうと、

上記の通り根がつく前に暑さや水不足で枯れてしまいます。

そのため夏に植え替える場合は、写真のように下部の細根部分だけを解き、

上半分の根っこ部分は解かず、土もそのままの状態にして植え込みます。

根っこを解かず土もそのままの状態にしておけば少なくとも、

その部分からは鉢植えの時と同様に水を吸収することができます。

実際僕も６月の暑い時期に植え替えましたが、

根っこを解いて植えた榊は１週間ほどで枯れ始めましたが、

上のように植えた榊は現在も青々としています。

また植え替えた後はしっかりとマルチを敷いてあげましょう。

こうすることで水分の蒸発を防ぐことができます。

また植え替え時は水やりが1番のポイントとなります。

植え替えたのが夏の場合、土が乾いていれば基本的に毎日水やりを行います。

上記の点を注意すれば夏でも榊の植え替えは可能であると言えます。

榊の植え替え| 鉢植えから地植え夏に行う成功のポイントまとめ

いかがでしたでしょうか。

基本的に榊の夏の植え替えはお勧めしませんが、

上記のやり方なら成功率は上がるでしょう。

それでも真夏の日の植え替えはやめた方がいいです。

多少涼しくなる時を待つか、秋雨前線が来たときに上記のやり方で植えかる方がいいです。

２〜３ヶ月植え替えが遅くなってもそこまで大差はありません。

The post 榊の植え替え| 鉢植えから地植え夏に行うリスクと成功のポイント first appeared on On the way to be a farmer/榊農家への挑戦.

太陽光パネル下で榊を育てているという方も多いのではないでしょうか。

制度が始まって10年近く経つため、

初期の頃に始めた方はそろそろ榊も出荷できる大きさまで成長したのではないでしょうか。

榊を植えてから５〜６年ほどは成長させるために榊を売らなくても審査に通りますが、

営農型太陽光発電を行うには売上実績を作らなくてはなりません。

そうなってくると販路をどのように確保していくかが問題となってきます。

僕は太陽光パネル下での榊栽培を行っていますが、

太陽光パネル下以外でも多くの榊を栽培しています。

１から榊農家を始めた身として、僕のような個人農家はどのように出荷先を探せばいいのか。

今回は個人榊農家にオススメの出荷先やメリット、デメリット等を紹介していきます！

榊の販路１：JA等のファーマズや直売所、道の駅への出荷

個人の榊農家が一番出荷しやすいのが、

JAのファーマーズや直売所です。

ファーマーズマーケット等呼び方は様々だと思いますが、

JAが運営している直売所への出荷が一番簡単です。

実際に僕もJAの直売所から榊の出荷を始めました。

JAなどの直売所への出荷のメリット

まずJAなどの直売所へ出荷するメリットは手軽さです。

年会費数千円払えば自分のペースでいつでも出荷可能です。

神道では１日と15日にお供えする榊を交換するので、需要はかなりあります。

道の駅や直売所は土日など結構お客さんが来るので、全く売れないということはないでしょう。

また規格もお店に出荷するほど厳しいわけではありません。

手数料も安いのが嬉しいです。

またそのJAが販路を紹介してくれることもあります。

JAは多くの販路先を知っているので、素晴らしい榊を出荷していると声がかかるかも？

僕は現在もJAの直売所２箇所と、市営の直売所に出荷しています。

意外と探すと地域の直売所や道の駅なんかも出荷を受け付けている場所が多いので、

まずは連絡をしてみるといいと思います。

直売所等に出荷のデメリット

多くのJAの直売所や、地元密着の直売所は手数料が低いのが魅力的ですが、

値段も安く設定されがちです。

スーパーに売っている国産榊と比べると半額なんてこともあります。

また他の榊農家さんがすでに参入していた場合、競合しますので値段設定も難しくなりますし、

他の方が榊を出しているとそのぶん、自分の榊を買ってくれる方も減るのも事実です。

そこまでデメリットでもないですが、

自分でお店に持っていき、店頭に並べる必要があります。

卸ではないので、出荷して終わりではありません。

榊の販路２：榊販売のECサイトを利用または作成する

お店で売るのが面倒と感じるなら、

一番簡単な方法はECサイトを利用することです。

今はAmazonや、メルカリ等自分のお店をオンライン上に持つことができます。

また僕みたいに自分のHPを作成し、そのサイトで自分の榊を売るという方法もあります。

実際にこのようなサイトを作ったので確認してみてください。

今は無料でこのようなフォームが使用できるので、ECサイトを作るだけならとても簡単です。

ECサイトのメリット

ECサイトのメリットはなんと言ってもお店に行く必要がなく、

ネット１つで榊の販売ができることです。

手数料もありませんし（税金関係は除く）、自分の好きな価格で榊を売ることができます。

直売所等では、売れなかった榊は自主回収か廃棄されてしまうので、

全く売れなかった場合は全てが無駄になってしまいますが、

ECサイトでは売れた分だけを発送すればいいので、労力も榊も無駄になりません。

僕はAmazonやメリカリ等で販売をしたことはないのですが、

探してみるとやっている方もいるので何かしらのメリットはあると思います。

ECサイトのデメリット

人気ECサイトになれば全く問題ないのですが、

ECサイトを作ってもWEBサイトやデザインSEO等の知識がないと、

検索の上位欄に表示されないので最初の頃は全く売れません。

またサーバー代やドメイン代もバカにならないので、赤字だけが膨らんでしまう可能性もあります。

榊というニッチな商品は日用品や食用品のように毎日売れるものではありません。

サイトの知識がある方ならECサイトはもってこいだと思いますが、

素人がいきなり始めるのはとても難易度が高いです。

榊の販路３：卸会社との契約

実はお花屋さんや量販店に榊を卸している会社も存在します。

このような会社さんと契約することができれば、

榊農家としては一番ありがたい状態です。

なかなかそのような卸会社と契約はできないかもしれませんが、

榊農家自体がレアな存在かつ、神道を信仰している方は日本にたくさんいらっしゃいます。

ライバルが少ない榊なので、卸会社としては大量契約してくれる榊農家はとてもありがたい存在だと思います。

卸会社との契約のメリット

卸の会社なので、多くの榊を必要としています。

１回の取引で100束や200束あたりまえに買い取ってくれます。

榊農家１本でやっていくためにはこのような大型契約は必要となってきます。

またECサイトや直売所と違って、

こちらが発送した分だけ収入を得ることができます。

売れ残ったから収入なしなんてことはありません。計画的に榊を出荷することが可能です。

卸会社との契約のデメリット

100束200束を毎週出荷するとなるとかなりの量の榊が必要になります。

また僕のような一人でやっている本当の個人農家に大量注文はなかなか厳しいです。

僕のペースだと１時間で20束くらいなので、100束ならできない量ではないです。

僕は榊以外にも他の果物を作っているので、流石に榊だけに時間をかけるわけにはいかないため、

100束を超える契約は不可能です。

会社にもよると思いますが、大量注文なので単価は低め、送料も自己負担の場合もあります。

自分の力量や契約内容をしっかり確認して引き受けなければ、会社に迷惑がかかってしまうため、慎重に考えるべきです。

榊の販路４：花屋さんや神社への出荷

卸会社を通さず、自分でお花屋さんや神社へ営業に行く方法もあります！

神社が買い取ってくれるというのは正直僕も分かりませんが、

お花屋さんは榊も扱っているので、狙い目だと思います。

本榊はとても需要があります。

やはりあの光沢は中国産榊には出せません。

中国産の榊はとても安いですが、お客さんは国産本榊の方がいいという方が多いです。

花屋さんや神社への出荷メリット

お花屋さんは小さなお店から大きなお店がありますが、

小さなお店だったら、卸会社のように大量の榊は必要ないので、

僕のような１人農家でも対応が可能です。

契約次第だと思いますが、卸の会社の時と同様榊を買い取ってもらえるため、

出荷計画を立てやすく収入面でも安定します。

営業をする必要はありますが、面と向かって話ができるというのは

契約をする上でもとても大事になってくるので、その時に自分の榊の良さ等を語ることができるのは嬉しいですよね。

花屋さんや神社への出荷デメリット

お花屋さんに出荷するとなると、規格や見た目が重要になってきます。

またすでに他の業者さんと契約している場合、断れることは普通です。

すでに契約している業者さんから新たに乗り換えるというお花屋さんは少ないように感じます。

営業自体は可能だと思いますが、契約を結ぶまでが大変です。

榊個人農家の販路と出荷先まとめ

いかがでしたでしょうか。

僕のおすすめの方法はまずはJA等の直売所で実績を作ってから、

卸の会社やお花屋さん等に営業をかけることです。

ECサイトは専門性が高いため労力に見合わない可能性の方が高いため、

もしやるとしてもメインではなく、副業としての立ち位置にした方がいいでしょう。

僕のように１人でやっている方と、

収穫、梱包、出荷、営業全て一人でやらなくてはなりません。

最初は大変かもしれませんが、一緒に頑張っていきましょう！

The post 榊はどこに売る?個人農家向けの販路と出荷先まとめ first appeared on On the way to be a farmer/榊農家への挑戦.

特にゴールドキウイ（ゴールデンキングや東京ゴールド）は

緑系のキウイと比、開花後受粉すると大量の実がなります。

しかしキウイは摘果をしないと実が大きくならなかったり、

糖度が上がらなかったりとデメリットしかありません。

せっかくなった実を取るのは少し心持たないですが、

美味しいキウイを作るためには必要な作業です。

以前こちらの記事で一般的なキウイの摘果方法を紹介したので、

キウイ摘果方法や時期を紹介!間引きして実を大きくしよう

2023年6月8日

今回はゴールド系のキウイの摘果方法や摘果時期等をご紹介していきます！

一般的なキウイの摘果方法や摘果時期

皆さんがキウイの摘果時期や方法を調べるとおそらく以下のような情報が出てくると思います。

こちらの記事でも一般的な摘果方法をご紹介していますので、合わせてお読みください。

キウイ摘果方法や時期を紹介!間引きして実を大きくしよう

2023年6月8日

上記のやり方はグリーンキウイ、ゴールドキウイどちらにも適用可能です。

しかし実際は摘果時期や摘果方法はグリーンキウイとゴールドキウイで少し違う箇所もあります。

違うと言っても、摘果方法を間違ったからキウイが不味くなったりはしないのでご安心ください。

ゴールドキウイの摘果時期

ゴールドキウイの摘果時期については、

上記の通り、6月中旬～7月で果実の横径が1～2cm程度になった頃（開花後20～40日頃）

で問題ありません。

これは地域によりますが少なくとも当農園では、

グリーンキウイ（ヘイワードや香緑）よりも

ゴールドキウイ（ゴールデンキング、東京ゴールド、イエロークイーン等）の方が

１〜２週間ほど早く開花するため、果実もそれに伴いに早くなります。

また近年の気象の変化によりキウイに限らず様々な果樹において、

開花や収穫時期が早くなっているので、摘果時期を６月〜７月でいいと思っていると遅くなってしまう可能性があります。

僕の農園ではゴールドキウイの摘果は６月初旬から６月中旬までに終わらせるようにしています。

ゴールドキウイはグリーンキウイに比べ多くの果実ができるため、

無駄な体力を使わせないために早めに摘果を行います。

摘果の時期を誤ると、果実が肥大しきらない、糖度が上がらない等の弊害が出てくるので、

注意が必要です。

ゴールドキウイの摘果方法

ゴールドキウイの摘果方法は基本的にグリーンキウイと同様に行います。

①形の悪い果実を除く（奇形果や傷、病気あり、小さい果実等）

②結果枝ごとの着果数を調整
・結果枝の長さ30～50cm：1～2果
・結果枝の長さ50～80cm：2～4果
・強勢枝：4～6果程度

葉っぱの枚数を元に摘果数を決めるやり方もありますね。

③接触している果実を摘果する

上記の通りこの３つが基本となります。

しかし、結果枝の長さをいちいち確認したり、葉っぱの枚数を数えたりするのは効率が悪いです。

またゴールドキウイは摘果が足りないと、果実が大きくならず糖度も乗らない等デメリットが多いです。

そのためグリーンキウイよりも多く摘果する必要があります。

僕は以下のようにゴールドキウイの摘果を行います。

こちらの東京ゴールドを例に見ていきましょう。

ゴールドキウイはこのように１つの結果枝から多くの果実ができます。

結果枝は20〜30cmほどなので上の基本に従うと果実は１〜２つということになります。

ゴールドキウイの摘果で僕が一番意識していることは、

「１つの結果枝につき１つ残すものを最初に決める」ということです。

この手で握っているキウイをまずは残そうと思います。

このキウイを中心に小さい果実や形の悪いもの、接触しているものを摘果していきます。

そしてこのように３つに分かれているキウイの両端、または小さいキウイ２つを摘果していきます。

最初に決めたキウイの周りのキウイを摘果しました。（１番左のキウイ）

まだまだ多いですね。

次は１つ決めたキウイ以外の周りの小さなキウイ等を摘果していきます。

２つ握っていますが、もう１ついい個体があったのでこの２つを残し、

あとのゴールドキウイを全て摘果していきます。

２つのキウイは全く接触しておらず、一つの結果枝に２つという条件をクリアしました。

１つ最初に残すものを決めておくと、何を摘果していいか分かりやすいくなります。

結果枝が長い場合は、最初に決めたてキウイの周りを摘果していき、

接触せず形のいいキウイを見つけたら、再度その周りを摘果していけばいいので、

結果的に結果枝の長さごとに残す個体を選ぶことが可能です。

摘果で一番困るのは、大量にある果実の中でどれを残すのか、どこから始めていけばいいかだと思います。

最初に１つ残すキウイを決めておけば、それをもとに摘果を始めることができるので、

迷うことなく摘果作業を行うことができます。

ゴールドキウイの摘果方法や時期まとめ

いかがでしたでしょうか。

最初に述べた基本的な摘果方法を頭に入れつつ、

残すキウイを一つ決めて摘果を行えば、迷うことなく摘果することができます。

ゴールドキウイは、迷ったら摘果です。

たくさん残してしまうと果実が肥大しません。

これは２つ残すべきか、３つ残すべきか、迷ったら２つです。

樹齢８年目のゴールドキウイの摘果結果です。

１本でコンテナ１つ分、15kgほど摘果しました。

ゴールドキウイの摘果は本当に多くて大変です。

家庭菜園とキウイ農家では考え方は違うと思いますが、

美味しくて大きなゴールドキウイを作りには摘果はとても重要になってきます。

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キウイの幹にひび割れが起きる原因はいくつかありますが、

亀裂が多少入っただけでキウイが枯れてしまうことはありません。

しかし一番気をつけなければならないのが、

キウイが眠っている冬の間に起きるひび割れです。

今回はキウイの幹がひび割れしてしまう原因や対処法等をご紹介していきます。

（カミキリムシ等の害虫による被害は明確にわかるので今回は省略します。）

キウイの幹にひび割れが起こる原因

キウイの幹にひび割れが入ってしまう原因は大きく分けて２つあります。

一つ目は「凍害」です。

キウイは落葉樹で冬の間は根が眠っているのになぜ凍害が起きるのか不思議ですよね。

凍害といっても寒いから起きるわけではなく、キウイの樹木内の水分の膨張が原因でひび割れが起こります。

水は凍って氷になると、体積が膨張するのはご存知の方も多いと思います。

植物も同じで、幹の中にある導管（水を運ぶ管）や形成層（新しい細胞を作る部分）の中で

水分が急激に凍ると、体積が膨張し逃げ場を失った水分が内側から細胞壁を突き破ります。

内側からの膨張圧に樹皮が耐えきれなくなり、縦方向にひびが入ります。

また凍害とは少し違いますが、「日焼け」も亀裂やひび割れが起こる原因となります。

冬の直射日光で幹の南側が高温になり、夜間に急冷されることで組織が壊死、

そこが乾燥して亀裂が生じることがあります。

２つ目の理由は「成長に伴う割れ」です。

キウイは成長がとても早く、即効性の肥料をあげたりすると、

内側の木質部が太くなるスピードに外側の樹皮が追いつけず、裂けてしまうことがあります。

この場合、枯れてしまうほど深くは割れず新しい皮が盛り上がって治ることが多いです。

上記の通り凍害によるひび割れはキウイの樹木自体が枯れてしまう原因にもなります。

凍害によるひび割れについて

凍害と聞くと真冬に発生するものと考えてしまいますが、

キウイの凍害の場合は真冬の寒さよりも初冬や少し暖かくなった春先の寒暖差が原因となります。

キウイ（特に緑系）の樹液の活動の開始は2月下旬から3月です。

また緑系特に香緑は休眠に入るタイミングが遅い特徴があります。

根は活動を再開または、活動中は大量の水を吸い上げます。

この時、幹の中は大量の水分を含んでいます。

村水分が夜間に放射冷却で気温が急激に低下すると、大量の樹液が一気に凍結、膨張し破裂を招きます。

もちろん植物も越冬するために細胞内に糖分などを蓄えて不凍液を保持していますが、

春先に水を吸い上げると、この濃度が薄まってしまい、より凍りやすくなります。

凍害によってひび割れが起こると、上記の通り導管が壊れてしまうと

水分や養分を上まで運ぶことができなくなってしまうので、

ひび割れより上は枯れてしまいます。

またそのひび割れから胴枯病やかいよう病といった病原菌が入り、

樹木全体が枯れてしまうという２次被害も発生してしまいます。

凍害によりひびが入ってしまった場合の対処法

凍害によってキウイの幹にひびが入ってしまっても、すぐに枯れてしまうわけではありません。

しかし対処しなければいい方向には進みません。

キウイの幹にひび割れが見つかった場合は、すぐにトップジン等の薬を亀裂に塗ってください。

そうすれば胴枯病やかいよう病への感染を防ぐことができます。

次に導管が壊れてしまって亀裂部分より上が枯れていないかの判断です。

少しわかりにくいですが、このように枝にしわ？のようなものがある場合、

すでに枯れてしまっている可能性が高いです。

少し切ってみて内部がまだ生きていたとしても、春先に新芽が出てくる可能性は低いです。

このようにひび割れの下部から新芽が出ているようでしたら、

思い切ってひび割れ部分を全て切り落とすことをお勧めします。

基本的に凍害にあってしまった部分は復活する可能性は低いです。

キウイは成長も早いので思い切り切ってしまった方が逆によく育つこともあります。

ちなみに僕のキウイの場合（香緑）はひび割れをした上部分はこのように木質化しており、

すでに死んでいる状態でした。

というわけでせっかく棚の上まで成長していたキウイですが、ここまで短くしました。

剪定をしたが４月の上旬くらいでしたので、すでにキウイは活動を再開していました。

切り口からは地面から吸い上げた水分が溢れてきて、トップジンを塗っても流れてしまいます。

しかしこの水分は新芽が伸びてくれば止まりますので、切ってから１週間ほど時間をおいてから再度トップジンを塗るといいでしょう。

水分が出てきてもトップジンは必ず塗るようにしましょう。

４月中旬頃に新芽がここまで伸びてきました。

頭蓋を乗り切り１からまた育てていこうと思います。

しかしこのような一か八かのリスクを背負うより凍害を防ぐことが一番です。

凍害は急激な温度変化や、体内の養分、水分のバランスを整えることが重要になってきます。

物理的には、寒さが本格的になる前に藁や新聞紙等で幹を覆ったり、

白塗り剤を塗り、日中と夜の温度差をなるべく少なくするような対策が必要です。

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キウイ幹にひび割れ,亀裂が入る原因や対処法まとめ

いかがでしたでしょうか。

凍害が起きても慌てず今の状況をしっかり確認しましょう。

下の部分まで亀裂が入っていなければ、キウイは復活する可能性が高いです。

当農園ではゴールド系、レッド系のキウイも作っていますが、これまで凍害にあったことがありません。

特性上緑系のキウイが凍害に遭いやすいと思うので、緑系のキウイを育てている方はご注意ください！

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ゴールドキウイ（ゴールデンキング、東京ゴールドなど）、レッドキウイを育てています。

ゴールドキウイとレッドキウイはよく育つのですが、

ここ数年間で緑キウイが育ちが悪かったり、枯れてしまうことが多々ありました。

病気や虫食いは細心の注意を払っていますし、条件はゴールドやレッドキウイと同じなので、

問題は土壌であろうと結論づけました。

おそらくPhが酸性に偏っているのではないかと思い、

この冬土壌改良を行うこととしました。

今回はキウイを植える前の土壌改良の仕方を紹介していきます。

当農園の土壌

当農園は現在はキウイや栗、柑橘系など様々な果物を育てていますが、

その前はお茶畑でした。

お茶の栽培に適した土壌PhはPh４〜５ということなので、弱酸性の土壌だったみたいです。

このPh4〜５というのはブルーベリー等には適していますが、

ほとんどの果物にとっては、強酸性となってしまいます。

果樹を植えるときは、Phを毎回測っているのですが、

全体を変えることはできないですし、

根っこも伸びるので、土壌改良していない場所に根が到達すると成長が止まってしまうこともあります。

キウイ栽培に適した土壌Ph

それではゴールド系、緑系、レッド系のキウイの栽培に適した土壌Phはどのくらいなのでしょうか。

誤差はありますが、以下の通りです。

このように緑系の最適な土壌Phは中性よりであることがわかります。

しかしゴールド系やレッド系は多少酸性度が強くても生育には問題ないことがわかります。

そのため、ゴールドやレッド系が育って、緑系が育たないというのも納得の結果と言えるでしょう。

緑系は土壌Phが６を切ると、

新梢が出にくくなったり、歯が小さいなどという弊害が出てきます。

当農園にある緑系キウイも、枯れはしないものの全く成長しないという現象が起きました。

新芽は出てきたのですが、１年間ほとんど伸びませんでした。

そのため緑系キウイを植える時は、土壌Phが６を切らないようにしないといけません。

キウイの土壌改良のやり方

それではどのように土壌改良を行なっていくべきなのか。

酸性に傾いた土壌を矯正するためには、石灰を使うのが一番です。

またキウイの特性として、キウイの根っこは地中の浅い場所に根っこを横方向に伸ばしていきます。

そのため、苗を植える場所だけ穴を掘り石灰を混ぜ込んでも意味がありません。

キウイを植え付ける時は目安として、植え穴中心から半径60cm〜100cmほど、

深さは20cmほどで十分です。そこまで深く掘る必要はありません。

上記の大きさを耕したら次は土壌Phを測定していきます。

何ヶ所か測りましたが、まとめるとこのような土壌Phとなりました。

基本的には土壌Ph６でしたので、石灰を混ぜなくても大丈夫かと思いましたが、

一部Phが５近くある土壌がありました。

写真でみると真ん中の丸の部分が土壌Ph５あった場所です。

バツの箇所は土壌Phは６程度でした。

そのため真ん中の部分のみ石灰を混ぜ込み、端の部分は無理に土壌改良しないこととしました。

また同時に植える場所の保水力や水捌け等も合わせて確認しておきましょう。

キウイは上記の通り、地中の浅い場所に根を伸ばすので、乾燥に弱いです。

また土が常時湿っていると根腐れすることもあるので、土壌の保水力の確認も大切です。

雨が長期間降っていないのに土が湿っていたり、乾燥しすぎている土壌の場合は注意が必要です。

石灰を混ぜ込んだら１週間〜２週間ほど空けてからキウイを植え込みましょう。

キウイ土壌改良 酸性土壌を中性寄りにする方法まとめ

いかがでしたでしょうか。

緑キウイはゴールド系、レッド系よりも繊細です。

緑キウイを植える場合は、まずは土壌Phをしっかり確認してから植え込みをしてください。

一度土壌Phを改良すれば２年ほどは測定しなくても大丈夫です。

一緒にキウイの栽培頑張りましょう！

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明らかに病気の場合を除いて、榊の生育が悪くなったり、

元気がなくなったりする原因はパッと見ただけでは分かりません。

いくつかの要因が重なって榊の元気がなくなっていくので、

まずは何が原因かを究明する必要があります。

大きくなった榊はすぐに枯れることはないので、焦らず慎重に原因を解明していきましょう。

今回は榊の元気がなくなった時の原因やその対処法をいくつかご紹介していきます！

榊の元気がなくなってしまう原因

それでは以下で榊の元気がなくなってしまう原因をいくつか紹介していきます。

水分バランスが崩れている時

榊が好むのは多少湿り気がある半日陰の場所です。

榊を育てている場所が過乾燥気味の場所や、加湿状態の場所だと榊の元気がなくなってきます。

過乾燥になる原因としては、夏の西日や榊を浅く植えている場合、風がよく吹く場所などが考えられます。

過乾燥状態になると葉っぱがチリチリになったり、水分が届かず枝先が枯れ始めます。

逆に加湿というのは排水がうまくできない土壌等が原因で起きます。

加湿状態が続くと葉っぱが黒ずんだり、根腐れし最終的には枯れてしまうこともあります。

栄養不足または肥料過多

榊に限らず植物は正しい時期に肥料を毎年上げる必要があります。

また肥料バランスが崩れるとそれは植物の成長に直結してきます。

肥料が足りない状態が続くと、葉っぱの色が黄色などに変わったり、成長が止まります。

また肥料をあげすぎた場合は葉焼けや根腐れといった要因にもなりえます。

日当たりが良すぎる

榊は半日陰を好む植物です。

日光が強すぎたり、火が当たる時間が長いと葉焼けしたり、先端が枯れ落ちる場合があります。

時に夏の日光が強かった場合、そのストレスが後々現れることもあります。

榊が病気にかかった時

榊も植物なのでもちろん病気にかかります。

病気にかかった榊は葉っぱの色が変わったり、葉っぱが落ちてしまうことがあります。

榊の病気や対処法については以下の記事にまとめておりますので、あわせてお読みください。

榊葉っぱが赤,茶色,白い斑点ができたら病気?対処法や原因は?写真で紹介

2021年7月11日

根のトラブル

榊の根っこに問題があると栄養や水分を上手く吸収できなくなり榊の元気がなくなる原因となります。

例えば土壌が粘度質だったり踏み固められている場合、

空気が通らず細根が枯れたり、酸欠状態となり根っこ黒く変色してきます。

根が呼吸できなくなると、上部の葉っぱに影響を及ぼします。

榊の元気がない原因の究明方法

上記の原因を踏まえ、まずは榊がどのような状態にあるのかを確認していきます。

今回は僕の榊を使って何が問題なのかを追求していきます。

まずは一番分かりやすい葉っぱから確認していきます。

この榊を見てみると枝の先端の葉っぱが枯れ落ちており、葉っぱも少し黄色くなっています。

この時点での問題は「過乾燥気味」「日当たりの問題」または「肥料不足」の疑いがあります。

病気の場合や虫がついてる場合は上で紹介した記事を参考にしてみてください。

次は土壌を確認していきます。

こちらが実際に榊が植っている場所です。

南向きで周りは杉に囲まれており、傾斜地となっています。

傾斜地なので水が溜まりにくく、土も山土なのですぐ乾いてしまいます。

周りは多少シダや雑草が生えていますが、落ち葉や堆肥がなく、有機質の供給源が少ないことがわかります。

ここでも「有機質不足（栄養不足）」や「過乾燥」を疑うことができます。

次は実際に穴を掘ってみて土や根っこの状態を確認していきます。

実際に土を少し掘ってみました。

土は多少湿り気もあり酸欠状態ではなく根っこも黒っぽくないので根腐れの可能性は低そうです。

となると「過乾燥」という原因は排除することができます。

土壌も悪くなく根っこも生きているが、葉っぱの先端や上部が葉が枯れ落ちていることから、

「肥料不足」と「日当たりの問題」が該当していることがわかりました。

このように原因を一つずつ追求していくと答えに辿り着きます。

榊の元気がない原因の対処法

それでは上記の原因の対処法を紹介していきます。

肥料不足は肥料を適量上げるだけで問題は解決するのでここでは省略します。

水捌けが悪く加湿気味になっており、根が弱ってしまっている時は、

「土の通気改善」を優先的に行います。

わかりづらいかもしれませんが、通気性を良くするために、

幹から50cmくらい離れた場所に棒などを使って15cmほどの穴を開けていきます。

この穴に腐葉土やバーミキュライト、ピートモスを入れます。

空気を通し、微生物が活動しやすい環境をつくり、

水捌けや根の呼吸、養分吸収の改善につながります。

開けた穴は完全に塞がないようにし、籾殻などで覆っておくとなおいいです。

土壌が乾燥している場合や、日光が強く当たる場合は、

枯れ草などで株元をマルチングしてあげましょう。

榊の元気がない時のまとめ

いかがでしたでしょうか。

もしもっと詳しく知りたいよという方はコメントしていただけると幸いです。

農業は気候や土壌によって起こる問題が異なってきます。

まずはどのような状況なのか、葉っぱはどうなっているのか、土壌はどうか。

焦らず原因を追求していきましょう。

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普通に成長していて、急に葉っぱの色が変わったり、実がならないなんてこともあると思います。

今回僕が育てている榊の葉っぱが気がついたら黄色に変わってしまいました。

榊の葉っぱは光沢のある深み緑色で、自然に黄色になることはありません。

生えてきたばかりの新芽が赤色をしているのは普通のことですが、

黄色に変わるということは何かに影響を受けているということです。

今回はなぜ榊の葉っぱが黄色になってしまうのか、その時の対処法を実例を用いて紹介していきます！

榊の葉っぱが黄色くなる（実例）

太陽光パネル下に植えてある榊の葉っぱが写真のように黄色くなってしまいました。

古い葉っぱは緑のままですが、先端の新しい葉っぱのみ黄色くなっています。

近くで見てみると、葉っぱ全体が黄色くなっているわけではありません。

表脈は緑色をしています。

この症例は以下で紹介する３つの要因があります。

榊の葉っぱが黄色くなる原因

上の写真のように、葉っぱ全体が黄色くなり表脈は緑のままというのは以下の３つの原因が考えられます。

１つ目は「鉄欠乏」です。

クロロシスと呼ばれる現象です。

植物の葉が、鉄やマグネシウム不足、日照不足などが原因でクロロフィル不足に陥り、

黄色に変わってしまう病気です。

この原因としては上記で挙げたとおり、土壌のPhがアルカリ性寄りになると、

鉄分を吸収することができず、クロロフィル不足となってしまいます。

榊を植えた時に土壌改良として、苦土石灰等を混ぜた結果、

榊の育成に適さない土壌Phになってしまうと起きることがあります。

２つ目は「根っこが弱っている」です。

例えば、榊をポットで育てている場合根詰まりを起こしている、

他には、過湿または過乾により根っこにダメージが入ってしまい、根っこが弱ってしまうことがあります。

ポットの下から根っこが出ている場合は、十分な栄養を吸収できていない場合があります。

他にも日照不足やマンガン不足、化学肥料のやりすぎ等原因はあります。

榊の葉が黄色くなった原因追求

それでは実際に僕の榊を用いて、なぜ榊の葉っぱが黄色くなってしまったのかを追求していきます。

まずPhがアルカリ性寄りになっており、鉄などを吸収できなくなってしまう点について。

まずは榊を抜いて植えてある場所の土を掘り起こし土壌Phを調べてみたところ、

平均してPh5.8でした。

榊にしては少し酸性寄りですが、アルカリ性には酔っていないので、

土壌Phによる鉄欠乏は起きていないと仮定しました。

次に根っこが弱ってしまっているという点について。

榊を植えてある場所には写真のように蔦のようなものが伸びていていました。

蔦が土を覆っていると通気性が悪くなり、過湿状態となってしまうことがあります。

土を掘って確認してみると、このように湿り気がありました。

榊を植えてある場所は太陽光パネル下なので、雨はあまり降り込みません。

日が当たっているにも関わらずここまで湿っているのは、榊の生育にはよくありません。

おそらくこの過湿状態を放置したことにより、

根っこが弱り鉄などの栄養素を吸収できなくなってしまったのではないかと思います。

実際の根っこの様子です。

見た感じ根腐れしている状態ではなさそうです。

しかし中心部分が少し黒ずんでおり、細根も痩せ気味なので、

吸収力が低下していたのだと思います。

そのため今回、榊の葉っぱが黄色くなってしまった原因としては

これらの要因を踏まえ以下では対処法を紹介していきます。

榊の葉っぱが黄色くなるのを防ぐには

土壌Phがアルカリ性寄りの場合、土に鹿沼土やピートモスを混ぜ込みましょう。

榊は弱酸性の土壌を好みます。

根が弱っていない場合は、鉄やマグネシウムを含んだ肥料を与えると特効薬になるでしょう。

即効性があるのは液剤です。

一度黄色くなった葉っぱが戻りにくいので、新芽が緑色になれば対処完了です。

僕の実例のようにPhは適切で、過湿により根っこが弱っている場合は別のやり方を行います。

実際に僕が行ったのは以下の通りです。

①蔦植物を根こそぎ除去する

②できる限り穴を掘り、土を空気に晒す（数日）

１mほど掘りましたが、ここまで深く掘る必要はありません。

③植え付けでは、通気性を良くするために、いつもより多めに赤玉土を入れる
いつもは牛糞堆肥と腐葉土を入れて混ぜ込むが、過湿が気になるので、今回は腐葉土のみを入れる

④過湿再発防止のため盛り土して高植えする

僕は別の榊をこの場所に植えたので、葉っぱが黄色くなった榊は使用していません。

もし葉っぱが黄色くなってしまった榊を再度植え込みたい場合は、

一度その榊を鉢に植え替えます。

この時土は弱酸性のものを選び、通気性を良くするために赤玉土を入れてください。

時期にもよりますが、１ヶ月ほどで変化が出てくると思います。

根っこが弱っているので、水や肥料のやりすぎには注意してください。

榊に葉が黄色になる原因と対処法のまとめ

いかがでしたでしょうか。

葉っぱが黄色くなってしまったからといって、すぐに枯れてしまうわけではありません。

しかし放置してしまうと手遅れになってしまうことがあります。

葉っぱに変化があった場合は、原因追求をしすぐに対処するようにしてください！

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