キウイの幹にひび割れが起きる原因はいくつかありますが、

亀裂が多少入っただけでキウイが枯れてしまうことはありません。

しかし一番気をつけなければならないのが、

キウイが眠っている冬の間に起きるひび割れです。

今回はキウイの幹がひび割れしてしまう原因や対処法等をご紹介していきます。

（カミキリムシ等の害虫による被害は明確にわかるので今回は省略します。）

キウイの幹にひび割れが起こる原因

キウイの幹にひび割れが入ってしまう原因は大きく分けて２つあります。

一つ目は「凍害」です。

キウイは落葉樹で冬の間は根が眠っているのになぜ凍害が起きるのか不思議ですよね。

凍害といっても寒いから起きるわけではなく、キウイの樹木内の水分の膨張が原因でひび割れが起こります。

水は凍って氷になると、体積が膨張するのはご存知の方も多いと思います。

植物も同じで、幹の中にある導管（水を運ぶ管）や形成層（新しい細胞を作る部分）の中で

水分が急激に凍ると、体積が膨張し逃げ場を失った水分が内側から細胞壁を突き破ります。

内側からの膨張圧に樹皮が耐えきれなくなり、縦方向にひびが入ります。

また凍害とは少し違いますが、「日焼け」も亀裂やひび割れが起こる原因となります。

冬の直射日光で幹の南側が高温になり、夜間に急冷されることで組織が壊死、

そこが乾燥して亀裂が生じることがあります。

２つ目の理由は「成長に伴う割れ」です。

キウイは成長がとても早く、即効性の肥料をあげたりすると、

内側の木質部が太くなるスピードに外側の樹皮が追いつけず、裂けてしまうことがあります。

この場合、枯れてしまうほど深くは割れず新しい皮が盛り上がって治ることが多いです。

上記の通り凍害によるひび割れはキウイの樹木自体が枯れてしまう原因にもなります。

凍害によるひび割れについて

凍害と聞くと真冬に発生するものと考えてしまいますが、

キウイの凍害の場合は真冬の寒さよりも初冬や少し暖かくなった春先の寒暖差が原因となります。

キウイ（特に緑系）の樹液の活動の開始は2月下旬から3月です。

また緑系特に香緑は休眠に入るタイミングが遅い特徴があります。

根は活動を再開または、活動中は大量の水を吸い上げます。

この時、幹の中は大量の水分を含んでいます。

村水分が夜間に放射冷却で気温が急激に低下すると、大量の樹液が一気に凍結、膨張し破裂を招きます。

もちろん植物も越冬するために細胞内に糖分などを蓄えて不凍液を保持していますが、

春先に水を吸い上げると、この濃度が薄まってしまい、より凍りやすくなります。

凍害によってひび割れが起こると、上記の通り導管が壊れてしまうと

水分や養分を上まで運ぶことができなくなってしまうので、

ひび割れより上は枯れてしまいます。

またそのひび割れから胴枯病やかいよう病といった病原菌が入り、

樹木全体が枯れてしまうという２次被害も発生してしまいます。

凍害によりひびが入ってしまった場合の対処法

凍害によってキウイの幹にひびが入ってしまっても、すぐに枯れてしまうわけではありません。

しかし対処しなければいい方向には進みません。

キウイの幹にひび割れが見つかった場合は、すぐにトップジン等の薬を亀裂に塗ってください。

そうすれば胴枯病やかいよう病への感染を防ぐことができます。

次に導管が壊れてしまって亀裂部分より上が枯れていないかの判断です。

少しわかりにくいですが、このように枝にしわ？のようなものがある場合、

すでに枯れてしまっている可能性が高いです。

少し切ってみて内部がまだ生きていたとしても、春先に新芽が出てくる可能性は低いです。

このようにひび割れの下部から新芽が出ているようでしたら、

思い切ってひび割れ部分を全て切り落とすことをお勧めします。

基本的に凍害にあってしまった部分は復活する可能性は低いです。

キウイは成長も早いので思い切り切ってしまった方が逆によく育つこともあります。

ちなみに僕のキウイの場合（香緑）はひび割れをした上部分はこのように木質化しており、

すでに死んでいる状態でした。

というわけでせっかく棚の上まで成長していたキウイですが、ここまで短くしました。

剪定をしたが４月の上旬くらいでしたので、すでにキウイは活動を再開していました。

切り口からは地面から吸い上げた水分が溢れてきて、トップジンを塗っても流れてしまいます。

しかしこの水分は新芽が伸びてくれば止まりますので、切ってから１週間ほど時間をおいてから再度トップジンを塗るといいでしょう。

水分が出てきてもトップジンは必ず塗るようにしましょう。

４月中旬頃に新芽がここまで伸びてきました。

頭蓋を乗り切り１からまた育てていこうと思います。

しかしこのような一か八かのリスクを背負うより凍害を防ぐことが一番です。

凍害は急激な温度変化や、体内の養分、水分のバランスを整えることが重要になってきます。

物理的には、寒さが本格的になる前に藁や新聞紙等で幹を覆ったり、

白塗り剤を塗り、日中と夜の温度差をなるべく少なくするような対策が必要です。

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キウイ幹にひび割れ,亀裂が入る原因や対処法まとめ

いかがでしたでしょうか。

凍害が起きても慌てず今の状況をしっかり確認しましょう。

下の部分まで亀裂が入っていなければ、キウイは復活する可能性が高いです。

当農園ではゴールド系、レッド系のキウイも作っていますが、これまで凍害にあったことがありません。

特性上緑系のキウイが凍害に遭いやすいと思うので、緑系のキウイを育てている方はご注意ください！

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ゴールドキウイ（ゴールデンキング、東京ゴールドなど）、レッドキウイを育てています。

ゴールドキウイとレッドキウイはよく育つのですが、

ここ数年間で緑キウイが育ちが悪かったり、枯れてしまうことが多々ありました。

病気や虫食いは細心の注意を払っていますし、条件はゴールドやレッドキウイと同じなので、

問題は土壌であろうと結論づけました。

おそらくPhが酸性に偏っているのではないかと思い、

この冬土壌改良を行うこととしました。

今回はキウイを植える前の土壌改良の仕方を紹介していきます。

当農園の土壌

当農園は現在はキウイや栗、柑橘系など様々な果物を育てていますが、

その前はお茶畑でした。

お茶の栽培に適した土壌PhはPh４〜５ということなので、弱酸性の土壌だったみたいです。

このPh4〜５というのはブルーベリー等には適していますが、

ほとんどの果物にとっては、強酸性となってしまいます。

果樹を植えるときは、Phを毎回測っているのですが、

全体を変えることはできないですし、

根っこも伸びるので、土壌改良していない場所に根が到達すると成長が止まってしまうこともあります。

キウイ栽培に適した土壌Ph

それではゴールド系、緑系、レッド系のキウイの栽培に適した土壌Phはどのくらいなのでしょうか。

誤差はありますが、以下の通りです。

このように緑系の最適な土壌Phは中性よりであることがわかります。

しかしゴールド系やレッド系は多少酸性度が強くても生育には問題ないことがわかります。

そのため、ゴールドやレッド系が育って、緑系が育たないというのも納得の結果と言えるでしょう。

緑系は土壌Phが６を切ると、

新梢が出にくくなったり、歯が小さいなどという弊害が出てきます。

当農園にある緑系キウイも、枯れはしないものの全く成長しないという現象が起きました。

新芽は出てきたのですが、１年間ほとんど伸びませんでした。

そのため緑系キウイを植える時は、土壌Phが６を切らないようにしないといけません。

キウイの土壌改良のやり方

それではどのように土壌改良を行なっていくべきなのか。

酸性に傾いた土壌を矯正するためには、石灰を使うのが一番です。

またキウイの特性として、キウイの根っこは地中の浅い場所に根っこを横方向に伸ばしていきます。

そのため、苗を植える場所だけ穴を掘り石灰を混ぜ込んでも意味がありません。

キウイを植え付ける時は目安として、植え穴中心から半径60cm〜100cmほど、

深さは20cmほどで十分です。そこまで深く掘る必要はありません。

上記の大きさを耕したら次は土壌Phを測定していきます。

何ヶ所か測りましたが、まとめるとこのような土壌Phとなりました。

基本的には土壌Ph６でしたので、石灰を混ぜなくても大丈夫かと思いましたが、

一部Phが５近くある土壌がありました。

写真でみると真ん中の丸の部分が土壌Ph５あった場所です。

バツの箇所は土壌Phは６程度でした。

そのため真ん中の部分のみ石灰を混ぜ込み、端の部分は無理に土壌改良しないこととしました。

また同時に植える場所の保水力や水捌け等も合わせて確認しておきましょう。

キウイは上記の通り、地中の浅い場所に根を伸ばすので、乾燥に弱いです。

また土が常時湿っていると根腐れすることもあるので、土壌の保水力の確認も大切です。

雨が長期間降っていないのに土が湿っていたり、乾燥しすぎている土壌の場合は注意が必要です。

石灰を混ぜ込んだら１週間〜２週間ほど空けてからキウイを植え込みましょう。

キウイ土壌改良 酸性土壌を中性寄りにする方法まとめ

いかがでしたでしょうか。

緑キウイはゴールド系、レッド系よりも繊細です。

緑キウイを植える場合は、まずは土壌Phをしっかり確認してから植え込みをしてください。

一度土壌Phを改良すれば２年ほどは測定しなくても大丈夫です。

一緒にキウイの栽培頑張りましょう！

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明らかに病気の場合を除いて、榊の生育が悪くなったり、

元気がなくなったりする原因はパッと見ただけでは分かりません。

いくつかの要因が重なって榊の元気がなくなっていくので、

まずは何が原因かを究明する必要があります。

大きくなった榊はすぐに枯れることはないので、焦らず慎重に原因を解明していきましょう。

今回は榊の元気がなくなった時の原因やその対処法をいくつかご紹介していきます！

榊の元気がなくなってしまう原因

それでは以下で榊の元気がなくなってしまう原因をいくつか紹介していきます。

水分バランスが崩れている時

榊が好むのは多少湿り気がある半日陰の場所です。

榊を育てている場所が過乾燥気味の場所や、加湿状態の場所だと榊の元気がなくなってきます。

過乾燥になる原因としては、夏の西日や榊を浅く植えている場合、風がよく吹く場所などが考えられます。

過乾燥状態になると葉っぱがチリチリになったり、水分が届かず枝先が枯れ始めます。

逆に加湿というのは排水がうまくできない土壌等が原因で起きます。

加湿状態が続くと葉っぱが黒ずんだり、根腐れし最終的には枯れてしまうこともあります。

栄養不足または肥料過多

榊に限らず植物は正しい時期に肥料を毎年上げる必要があります。

また肥料バランスが崩れるとそれは植物の成長に直結してきます。

肥料が足りない状態が続くと、葉っぱの色が黄色などに変わったり、成長が止まります。

また肥料をあげすぎた場合は葉焼けや根腐れといった要因にもなりえます。

日当たりが良すぎる

榊は半日陰を好む植物です。

日光が強すぎたり、火が当たる時間が長いと葉焼けしたり、先端が枯れ落ちる場合があります。

時に夏の日光が強かった場合、そのストレスが後々現れることもあります。

榊が病気にかかった時

榊も植物なのでもちろん病気にかかります。

病気にかかった榊は葉っぱの色が変わったり、葉っぱが落ちてしまうことがあります。

榊の病気や対処法については以下の記事にまとめておりますので、あわせてお読みください。

榊葉っぱが赤,茶色,白い斑点ができたら病気?対処法や原因は?写真で紹介

2021年7月11日

根のトラブル

榊の根っこに問題があると栄養や水分を上手く吸収できなくなり榊の元気がなくなる原因となります。

例えば土壌が粘度質だったり踏み固められている場合、

空気が通らず細根が枯れたり、酸欠状態となり根っこ黒く変色してきます。

根が呼吸できなくなると、上部の葉っぱに影響を及ぼします。

榊の元気がない原因の究明方法

上記の原因を踏まえ、まずは榊がどのような状態にあるのかを確認していきます。

今回は僕の榊を使って何が問題なのかを追求していきます。

まずは一番分かりやすい葉っぱから確認していきます。

この榊を見てみると枝の先端の葉っぱが枯れ落ちており、葉っぱも少し黄色くなっています。

この時点での問題は「過乾燥気味」「日当たりの問題」または「肥料不足」の疑いがあります。

病気の場合や虫がついてる場合は上で紹介した記事を参考にしてみてください。

次は土壌を確認していきます。

こちらが実際に榊が植っている場所です。

南向きで周りは杉に囲まれており、傾斜地となっています。

傾斜地なので水が溜まりにくく、土も山土なのですぐ乾いてしまいます。

周りは多少シダや雑草が生えていますが、落ち葉や堆肥がなく、有機質の供給源が少ないことがわかります。

ここでも「有機質不足（栄養不足）」や「過乾燥」を疑うことができます。

次は実際に穴を掘ってみて土や根っこの状態を確認していきます。

実際に土を少し掘ってみました。

土は多少湿り気もあり酸欠状態ではなく根っこも黒っぽくないので根腐れの可能性は低そうです。

となると「過乾燥」という原因は排除することができます。

土壌も悪くなく根っこも生きているが、葉っぱの先端や上部が葉が枯れ落ちていることから、

「肥料不足」と「日当たりの問題」が該当していることがわかりました。

このように原因を一つずつ追求していくと答えに辿り着きます。

榊の元気がない原因の対処法

それでは上記の原因の対処法を紹介していきます。

肥料不足は肥料を適量上げるだけで問題は解決するのでここでは省略します。

水捌けが悪く加湿気味になっており、根が弱ってしまっている時は、

「土の通気改善」を優先的に行います。

わかりづらいかもしれませんが、通気性を良くするために、

幹から50cmくらい離れた場所に棒などを使って15cmほどの穴を開けていきます。

この穴に腐葉土やバーミキュライト、ピートモスを入れます。

空気を通し、微生物が活動しやすい環境をつくり、

水捌けや根の呼吸、養分吸収の改善につながります。

開けた穴は完全に塞がないようにし、籾殻などで覆っておくとなおいいです。

土壌が乾燥している場合や、日光が強く当たる場合は、

枯れ草などで株元をマルチングしてあげましょう。

榊の元気がない時のまとめ

いかがでしたでしょうか。

もしもっと詳しく知りたいよという方はコメントしていただけると幸いです。

農業は気候や土壌によって起こる問題が異なってきます。

まずはどのような状況なのか、葉っぱはどうなっているのか、土壌はどうか。

焦らず原因を追求していきましょう。

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普通に成長していて、急に葉っぱの色が変わったり、実がならないなんてこともあると思います。

今回僕が育てている榊の葉っぱが気がついたら黄色に変わってしまいました。

榊の葉っぱは光沢のある深み緑色で、自然に黄色になることはありません。

生えてきたばかりの新芽が赤色をしているのは普通のことですが、

黄色に変わるということは何かに影響を受けているということです。

今回はなぜ榊の葉っぱが黄色になってしまうのか、その時の対処法を実例を用いて紹介していきます！

榊の葉っぱが黄色くなる（実例）

太陽光パネル下に植えてある榊の葉っぱが写真のように黄色くなってしまいました。

古い葉っぱは緑のままですが、先端の新しい葉っぱのみ黄色くなっています。

近くで見てみると、葉っぱ全体が黄色くなっているわけではありません。

表脈は緑色をしています。

この症例は以下で紹介する３つの要因があります。

榊の葉っぱが黄色くなる原因

上の写真のように、葉っぱ全体が黄色くなり表脈は緑のままというのは以下の３つの原因が考えられます。

１つ目は「鉄欠乏」です。

クロロシスと呼ばれる現象です。

植物の葉が、鉄やマグネシウム不足、日照不足などが原因でクロロフィル不足に陥り、

黄色に変わってしまう病気です。

この原因としては上記で挙げたとおり、土壌のPhがアルカリ性寄りになると、

鉄分を吸収することができず、クロロフィル不足となってしまいます。

榊を植えた時に土壌改良として、苦土石灰等を混ぜた結果、

榊の育成に適さない土壌Phになってしまうと起きることがあります。

２つ目は「根っこが弱っている」です。

例えば、榊をポットで育てている場合根詰まりを起こしている、

他には、過湿または過乾により根っこにダメージが入ってしまい、根っこが弱ってしまうことがあります。

ポットの下から根っこが出ている場合は、十分な栄養を吸収できていない場合があります。

他にも日照不足やマンガン不足、化学肥料のやりすぎ等原因はあります。

榊の葉が黄色くなった原因追求

それでは実際に僕の榊を用いて、なぜ榊の葉っぱが黄色くなってしまったのかを追求していきます。

まずPhがアルカリ性寄りになっており、鉄などを吸収できなくなってしまう点について。

まずは榊を抜いて植えてある場所の土を掘り起こし土壌Phを調べてみたところ、

平均してPh5.8でした。

榊にしては少し酸性寄りですが、アルカリ性には酔っていないので、

土壌Phによる鉄欠乏は起きていないと仮定しました。

次に根っこが弱ってしまっているという点について。

榊を植えてある場所には写真のように蔦のようなものが伸びていていました。

蔦が土を覆っていると通気性が悪くなり、過湿状態となってしまうことがあります。

土を掘って確認してみると、このように湿り気がありました。

榊を植えてある場所は太陽光パネル下なので、雨はあまり降り込みません。

日が当たっているにも関わらずここまで湿っているのは、榊の生育にはよくありません。

おそらくこの過湿状態を放置したことにより、

根っこが弱り鉄などの栄養素を吸収できなくなってしまったのではないかと思います。

実際の根っこの様子です。

見た感じ根腐れしている状態ではなさそうです。

しかし中心部分が少し黒ずんでおり、細根も痩せ気味なので、

吸収力が低下していたのだと思います。

そのため今回、榊の葉っぱが黄色くなってしまった原因としては

これらの要因を踏まえ以下では対処法を紹介していきます。

榊の葉っぱが黄色くなるのを防ぐには

土壌Phがアルカリ性寄りの場合、土に鹿沼土やピートモスを混ぜ込みましょう。

榊は弱酸性の土壌を好みます。

根が弱っていない場合は、鉄やマグネシウムを含んだ肥料を与えると特効薬になるでしょう。

即効性があるのは液剤です。

一度黄色くなった葉っぱが戻りにくいので、新芽が緑色になれば対処完了です。

僕の実例のようにPhは適切で、過湿により根っこが弱っている場合は別のやり方を行います。

実際に僕が行ったのは以下の通りです。

①蔦植物を根こそぎ除去する

②できる限り穴を掘り、土を空気に晒す（数日）

１mほど掘りましたが、ここまで深く掘る必要はありません。

③植え付けでは、通気性を良くするために、いつもより多めに赤玉土を入れる
いつもは牛糞堆肥と腐葉土を入れて混ぜ込むが、過湿が気になるので、今回は腐葉土のみを入れる

④過湿再発防止のため盛り土して高植えする

僕は別の榊をこの場所に植えたので、葉っぱが黄色くなった榊は使用していません。

もし葉っぱが黄色くなってしまった榊を再度植え込みたい場合は、

一度その榊を鉢に植え替えます。

この時土は弱酸性のものを選び、通気性を良くするために赤玉土を入れてください。

時期にもよりますが、１ヶ月ほどで変化が出てくると思います。

根っこが弱っているので、水や肥料のやりすぎには注意してください。

榊に葉が黄色になる原因と対処法のまとめ

いかがでしたでしょうか。

葉っぱが黄色くなってしまったからといって、すぐに枯れてしまうわけではありません。

しかし放置してしまうと手遅れになってしまうことがあります。

葉っぱに変化があった場合は、原因追求をしすぐに対処するようにしてください！

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当農園ではグリーンキウイ、イエロー系のキウイ、赤キウイを作っています。

この３つのキウイの中でイエロー系のキウイの葉が毎年のように黄色くなってしまう事態が発生しています。

ゴールデン系のキウイは、ゴールデンキングや東京ゴールド、イエロークイーン等を作っているのですが、

その中でも東京ゴールドの葉っぱの黄化が著しいです。

特に2025年の夏は顕著です。

今回は僕なりになぜイエロー系のキウイの葉っぱが黄色くなってしまうのかの原因を考えてみました。

当農園のキウイの現状

こちらが当農園のキウイの一部です。

写真の左下は赤系のキウイ、で真ん中はイエロー系のキウイとなっています。

黄色の︎で囲っている部分が特に黄化が激しい場所です。

この場所に植えてあるのが「東京ゴールド」というイエロー系のキウイです。

またゴールデンキングも多少葉っぱが黄色くなっていますが、東京ゴールドほどではありません。

またグリーン系のやレッド系のキウイは暑さで葉っぱが丸まってしまっているものもありますが、

黄色くなっている葉はありません。

キウイの葉が黄色くなる原因

キウイの葉っぱが黄色くなる原因はいくつかあります。

現在僕が把握している葉っぱが黄色くなる原因は以下のとおりです。

栄養バランスの乱れ

植物を育てるうえで肥料を与えることはとても重要です。

これはキウイ以外にもいうことができますが、栄養バランスが乱れると植物にも変化が現れます。

キウイの場合、鶏糞や石灰の多様でカルシウムやカリ、窒素が多くなるとマグネシウムの吸収が阻害されやすくなります。

マグネシウム欠乏症の場合、表脈は緑のままですが、その周辺部が黄色くなる傾向があります。

また逆に窒素不足になると、キウイの葉が淡い黄色に変化することもあります。

根のトラブル

水の与えすぎや長期間の雨により根が酸欠状態となり、

葉っぱに十分な栄養を送ることができなくなります。

また鶏糞などの未熟有機肥料を多用するとアンモニア等により根を痛めることがあります。

最悪の場合枯れてしまうこともあります。

病気や害虫

キウイの葉っぱが黄色くなる原因として一番多いのは「ハダニ」です。

ハダニは高温や乾燥する時期に発生します。そのため夏に葉っぱが黄色くなることが多いです

ハダニのつくと、葉っぱの表面がザラザラし細かな黄色斑点が広がります。

環境によるストレス

環境によるストレスで葉っぱが黄色くなることもあります。

例えば高温で乾燥している状態だと葉が痛み、クロロフィル分解が進みます。

クロロフィルが葉っぱの緑色を構成しているのですが、これが分解されると葉っぱが黄化します。

また果実が肥大しているときに水不足に陥ると、葉っぱが黄化し古い葉っぱから落葉していきます。

葉っぱが黄色くなる原因は簡単にまとめると上記４点です。

キウイの葉が黄色くなる原因の実例

上記のキウイの葉が黄色くなる原因で実際に当農園で起きた事例を紹介します。

こちらはゴールデンキングの葉の様子です。

完全に黄色くなっているわけではありませんが、葉脈以外が黄色くなっていることがわかります。

これだけならマグネシウム欠乏症に落ちいているといえますが、

葉の表面に黄斑模様が見受けられ、ザラザラしていることからおそらくハダニによる黄化であるといえます。

こちらが問題となったキウイです。

ゴールデンキング等のイエロー系キウイは葉っぱが黄色くなることはあっても、

ここまで葉が萎れてしまうことはありません。

しかし東京ゴールドは葉っぱが黄色くなり、かつ萎れてきてしまっています。

水も肥料も同じように施してきましたが、東京ゴールドのみこのような症状が出てしまっています。

このように全体的な葉の黄化及び萎れが起きた時は、肥料障害及び高温のストレスの可能性が高いです。

実は7月に追肥として鶏糞を撒いたのですが、これが良くなかったのかもしれません。

今年は梅雨明けが早く、雨があまり降らなかったので、

この猛暑で施した鶏糞が乾燥し根を痛めてしまった可能性が高いです。

鶏糞は分解時に発熱及びアンモニアガスを発生させるため、根にダメージが入りやすいです。

その結果、根が水分や栄養を吸収できなくなり最悪の場合枯れてしまいます。

しかしこの現象は東京ゴールドのみで発生しています。

肥料障害の対処法やなぜ東京ゴールドのみに起こったのか

肥料障害の原因は今回は鶏糞でした。

実際に枯れそうな東京ゴールドのの周りには乾燥した鶏糞が残っています。

このように残っている鶏糞はまだ分解されていない鶏糞で、

高温時に再湿潤すると一気に溶けて根が影響を受けやすいです。

このような状態を続けるのは良くないので、まずは鶏糞を取り除いてください。

その後水を土にかけ、残っている塩類等を洗い流し根への負担を軽減させます。

その後藁などで保湿をおこなってください。

これで黄化が止まり新芽が出てくれば保護成功です。

身がついている場合は、負担を減らすために摘果も検討したほうがいいでしょう。

なぜ東京ゴールドだけこのような症状が出るのかは定かではないのですが、

どうやら東京ゴールドは他のキウイと比べて根が繊細なため、有機肥料などの影響をもろに受けやすいということです。

キウイの葉が黄色くなる原因まとめ

いかがでしたでしょうか。

当農園では有機栽培をしているので、鶏糞は重宝しているのですが、

今後このような猛暑の中では使用を控えようかなと思います。

農業は天気との戦いなので、毎年同じやり方だとダメだとわかりました。

もしキウイの黄化について質問がある場合は、コメント欄にコメントしていただけると幸いです。

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サカキに輪紋葉枯病対策でZボルドーを使用 希釈,やり方を紹介

2025年5月30日

数本の榊にはどうやら効果はあったようですが、完全に輪紋葉枯病を予防することができず、

梅雨に入り僕の榊たちに輪紋葉枯病が広がってしまいました。

Zボルドーは基本的に輪紋葉枯病の予防なので、すでに菌がついてしまった木には効かないのでしょう。

輪紋葉枯病の消毒にはベンレート水和剤が有効ということで試すことにします。

今回はベンレート水和剤の榊への使用方法や、状況に応じた希釈倍率等を説明していきます。

輪紋葉枯病とは

輪紋葉枯病はこのように葉っぱに輪紋状の病斑ができ、それが次第に広がっていき葉っぱが枯れ落ちる病気です。

榊はあまり病気で枯れることはありませんが、輪紋葉枯病は榊を枯らせてしまう病気なので必ず対処する必要があります。

今回はベンレートの使い方の記事のため、詳しい輪紋葉枯病の情報についてはこちらをご確認ください。

また、定かではないという場合は、こちらの記事に榊がかかる病気を写真付きで紹介していますので併せてお読みください。

榊葉っぱが赤,茶色,白い斑点ができたら病気?対処法や原因は?写真で紹介

2021年7月11日

ベンレート水和剤を使用する前やること

輪紋葉枯病にかかっている榊にいきなりベンレート水和剤をかけてもいいのですが、

それでもしっかり下準備した方が感染拡大を防ぐことができ、薬の効きもよくなります。

落葉したサカキの葉っぱの除去

輪紋葉枯病に疾患するとこのように葉っぱが次々と枯れ落ちていきます。

輪紋葉枯病はカビの一種で上の写真を見ればわかるように、輪紋葉枯病にかかってしまった葉っぱには胞子があるのがわかります。

輪紋葉枯病にかかった葉っぱが風で舞い、健康な榊の葉っぱの上に乗るとカビ菌が移り新たに感染していきます。

そのため、輪紋葉枯病に感染した葉っぱを取り除くことが最優先となります。

特に枯れ落ちて枝に積み重なっている葉っぱは風で飛びやすいので感染拡大に繋がります。

薬を塗る前になるべく下に落とすかゴミ袋に入れるようにしましょう。

また輪紋葉枯病に感染した榊の周りはこのように落葉してしまいます。

下に溜まっている感染している葉っぱはできれば取り除いた方がいいですが、

繁殖体は一般的な病原菌の胞子と比べて重いため、

一度落葉した病葉からは繁殖体が大気中に浮遊・分散することはないということですので、無理をして全て取り除くことはありません。

地面に落ちた葉っぱは強風が吹かない限り巻き上がり、健康な葉っぱの上に乗ることはないのでマストではありません。

輪紋葉枯病に感染した枝の剪定

基本的に輪紋葉枯病に感染して落葉した場所から新芽が生えてくることはありません。

そのため予防の観点からも輪紋葉枯病に感染した枝は剪定する方がいいのですが、

全てが全て剪定すべきではありません。

このように落葉してしまっても健康な葉っぱがついており、枝がまだ青くしっかりしている場合は無理に剪定する必要はありません。

このように落葉してしまっても、枝は緑がでまだ生きており、先端からは新芽も出てきているため、剪定対象にはなりません。

ただ、枝が混み合っていたりする場合は、上記のような状況でも積極的に剪定すべきです。

しかし、このように枝が黄色っぽく変色してしまっている枝はすでに枯れてしまっているので剪定すべきです。

またこのような枝が全体に広がっている場合は主幹ごと剪定しましょう。

剪定する場合は、このように斜めに切りましょう。こうすれば雨が降った時に雨水が溜まりません。

また切り口には必ずトップジン等の薬剤をするようにしましょう。

ポイントは以下の通り

ベンレート水和剤の状況ごとの希釈倍率

さて下準備が完了したらベンレート水和剤の噴霧に移っていきます。

この時一番重要になるのが希釈倍率です。

ベンレート水和剤を榊に使用する際、おそらく袋には希釈は2000倍と記載されていると思います。

しかしベンレート水和剤の希釈倍率はその日の気温や榊の状態によって変更するべきです。

まず輪紋葉枯病が軽症の場合や、予防目的の場合は2000倍でも問題ありません。

しかし病気がすでに進行してしまっており被害が拡大している場合は1000倍での使用をお勧めします。

例えばこのように半分以上葉っぱが落ちてしまっている榊です。

正直伐採してもいいのですが、薬の効果を確かめたいので今回はベンレートを使用してみたいと思います。

まとめると以下の通り

今回僕がベンレート水和剤を散布した時の気温は29度ほどでした。

山の中で曇っていたこともあり気温はそこまで上がりませんでした。

輪紋葉枯病も進行しているため、なるべく希釈倍率を低くしたかったのですが、

薬害が起こることを恐れ倍率は1200倍で行うこととしました。

今回は３Lの噴霧器で1200倍なので１回2.５gのベンレートを使用。

使用するベンレートを測り噴霧器に入れ水を容量分入れれば準備は完了です。

あとは噴霧するのみ。

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ベンレート水和剤使用時の注意点

ベンレート水和剤を散布するときに気をつけるべきことは、

自分を守ることと薬害を防ぐこと、散布の仕方です。

一応ベンレートは薬なので体内に入っていいことはありません。

ベンレートを噴霧する場合は、必ず粉塵マスクやマスクを着用しメガネやサングラス等を着用し目も保護してください。

薬害について。

上記で気温が30度を超える日は希釈倍率を高くしたり散布をしないことをおすすめしました。

なぜ気温が高い時に薬害が起きるのかは以下の通りです。

気をつけなければならないのは夏の時期です。

日中は基本的に気温が30度以上になるため、日中の散布は避け朝早い時間、または夕方に散布することをおすすめします。

ただし西日が強い時も注意が必要です。

ベンレート水和剤は基本的に散布後６時間以上経てばいいそうです。

一度吸収されてしまえば、多少の雨でも流れ落ちないため安心してください。

最後に散布の仕方についてです。

ペンレート水和剤を散布する際は、葉っぱの両面に散布してください。

また枝にもしっかりとかかるように散布してください。

サカキの輪紋葉枯病にベンレート水和剤使用まとめ

いかがでしたでしょうか。

輪紋葉枯病は榊を枯らせてしまう厄介な病気です。

進行も早いので気づいたらすぐに対処する必要があります。

ベンレートの仕様について何かわからないこと等ありましたらコメントしてください。

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僕の農場も山の中にあるため、鹿や猪、ウサギや猿といった動物が生息しており、かなりの被害に遭ってきました。

しかし、農場の周りにネットを設置したことにより、被害は激減し、

少なくとも鹿に新芽を全て食べられてり、猪に地面を掘り起こされたりということがなくなりました。

今回紹介する自作の防獣ネットは基本的には鹿対策に用いたものです。

基本的にカインズホームなどのホームセンターで購入することができるものを使用しましたので参考にしてみたください。

自作防獣ネットに必要な道具

さて今回自作する防獣ネットはイメージとしては以下のような装置にしたいと思っています。

見にくいかもしれませんが、今回は２種類のネットを使用して防獣ネットを設置していきたいと思います。

必要な道具は以下の通りです。

基本的にカインズホームなどのホームセンターで買えるものを使用していますが、鹿よけネットは確かネットショッピングで購入したものを使用したと思います。

使用した鹿避けネットはこちらです。

カインズやコメリでもあると思いますが、僕は農場全体に今回自作したネットを張り巡らせたので大量購入する必要があり、インターネットで購入しました。

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もう一つのネットはカインズで購入したものとなります。

高さ１mで長さが50mのものを購入したました。

なぜ２つのネットを重ねるのかは後ほど説明します。

ネットの立て方

それではネットの立て方を紹介していきます。

支柱を立てる

まずはメインとなる支柱を立てていきます。

メインの支柱は2.4mのものを使用しました。今回使用する鹿避けネットが２mタイプのものなので、

打ち込むことも考えると２.４mの支柱がちょうどいいと思います。

間隔としては1.5m〜２mごとに一本ずつで大丈夫だと思います。

支柱の間隔が広すぎると、ネットが弛んでしまうので、なるべく詰めた方が安定はします。

その分多くの支柱を使用することになるので、どちらを取るかでしょう。

鹿避けネットを張る

今回使用する鹿避けネットは以下の画像のようにカーテンタイプのものです。（太陽光パネルの支柱に施したものを使わせてもらっています。）

上と下に紐が通っているタイプのネットです。

まず起点と終点になる支柱に上下の紐を縛り付け起点となる支柱にネットの端を引っ掛けて広げていきます。

この際、ネットを引っ張りすぎると、高さが出なくなってしまうので、なるべく余裕を持って広げていってください。

紐をロックタイで固定

なるべく高い位置でロックタイなどで固定するようにしてください。

このネットの他に１mのネットも張るため、下は多少空いてしまっても大丈夫です。

１mのネットを張る

鹿避けネットを一通り張り終えたら、次は１mのネットを張っていきます。

このように最初に張った鹿避けネットにそって１mのネットも同じように張っていきます。

固定はロックタイで行ってください。

１mのネットを張る際、なるべく下に垂らすように張ってください。

上に引っ張りすぎず、下の方が余るくらいの低さで張ることをおすすめします。

2.4mの支柱は２mほどの間隔で立てているので、１mのネットが垂れてしまうことがあります。

その際は上の写真のように、1.5mや1.8mの支柱を間に立ててロックタイで固定するといいでしょう。

2.４mの支柱に筋交を入れる

ここまで終えたら後は、支柱の補強です。

このように1.8mの支柱を使用し風や動物が突っ込んできても、2.４mの支柱が倒れないように筋交を入れていきます。

基本的に一本で大丈夫ですが、角や真っ直ぐではない力が加わりそうな場所は２本、３本と筋交を増やし補強するようにしましょう。

真っ直ぐの場所は基本的に１本の筋交で大丈夫です。しっかりとロックタイで固定するようにしましょう。（黄色い丸はロックタイで固定してある箇所）

防獣ネットを二重にする理由

これまで多くの防獣ネットを使用してきました。

例えばこのように網目が細かいタイプのネット。

カインズ等にはこのタイプの２mのネットが獣害対策用に販売されています。

これを最初は防獣対策のネットとして使用してきましたが、ある日強い風が吹き、全て倒れてしまいました。

網目が細かいぶん風を受けやすいため、防獣ネットとしてはあまり役に立ちません。

次に使用したのが上でも使用した鹿避けネットです。

こちらは網目が荒いので風をあまり受けず、台風が来ても倒れることはありませんでした。

しかし網目が荒い分、鹿の角や脚がネットに引っかかり、暴れ回り結局立てたネットがビリビリに破れてしまいました。

そのため鹿避けネットに１mの網目が細かいネットを重ねることで、風をあまり受けず、鹿の角や脚が絡まらないようにしたわけです。

また、２m以上のネットを利用する理由として、鹿の跳躍力が約1.５m〜２mのためです。

この自作ネットを立ててから、鹿の侵入は確認していません。

猪も今までは防げていたのですが、一回地面を掘られて侵入を許したので、結局鹿対策の防獣ネットとなってしまいました。（ネットにトタンを括り付けたら猪も入ってこなくなりましたが）

比較的簡単に設置できるやり方なので大変おすすめです。

防獣ネットの自作まとめ

いかがでしたでしょうか。

この防獣ネットを作る時は２人で行うとさらに簡単に行うことができます。

完璧に防げるわけではないと思いますが、効果は今のところ出ているのでおすすめです。

もし何か質問等ありましたら、コメントしていただけると幸いです。

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キウイは成長がとても早いので、個体差はありますが、植えてから数日くらいから蔦を伸ばしていきます。

キウイの仕立ては１年目、２年目がメインとなります。

今回はキウイを植えてから２年目までに行う仕立て方をご紹介していきます。

キウイを仕立てる時に必要な道具

キウイを仕立てるのに必要な道具は以下の通りです。

・剪定ばさみ
・トップジン
・園芸用の誘引結束機
・支柱

キウイの仕立てに必要なものは基本的に上記３点です。

誘引結束機はさまざまなタイプがありますが、こちらが僕が実際に使用している結束機です。

どんなものを使用しても構いません。

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またトップジンは剪定した部分に塗ることにより、切り口からの病気等を防ぐことができる殺菌剤です。

剪定をした後は必ずトップジンを塗ることをおすすめします。

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キウイの仕立て方１年目

それではこれからキウイの仕立て方をご紹介していきます。

まずキウイを植えます。

キウイを植えたら、写真のように支柱を根元にしっかり差し込み結束機を使ってキウイの苗を支柱に固定してください。

キウイはこのように何本も主幹から新芽を出し蔦が伸びていきます。

上の写真では２つの蔦が伸びているのがわかります。

キウイを仕立てるには主幹となる蔦が１本必要です。２本も３本も必要ありません。

２本以上蔦が伸びている場合は、一番成長がいい蔦を一本残し、後は切ってしまいましょう。

一本のみ蔦を残したら、支柱に結束機を使用して固定していきましょう。

この時蔦が支柱に巻き付いたりしないよう、一直線に伸ばして固定してください。

蔦が上まで伸びたら左でも右でもいいので、写真のように誘引します。

このように竹の棒や支柱を使って、誘引したい方向に伸ばしていきます。

１年目の成長は大体がこの程度となります。

上まで蔦を伸ばしたら右か左に誘引しそのまま誘引した先まで伸ばしていきます。

１年目の仕立て時の注意点

仕立てる時の注意点がいくつかあります。

キウイの蔦は成長していくと、写真のように支柱に巻きつきながら上に成長していきます。

巻き付いたまま放置すると、この形のまま主幹となってしまうので良くありません。

巻き付いてしまった蔦をまっすぐに伸ばし、結束機で固定していきましょう。

成長がいいキウイだと、３日ほどで大きく成長しまた支柱に巻き付いてしまいます。

なるべくまっすぐの状態で上まで伸ばして主幹にしたいため、2日か３日に１回はキウイの様子を見るようにしましょう。

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２年目の仕立て方

まず１年目に伸びた蔦はそのまままっすぐ伸ばしていって大丈夫です。

主幹から出てきた新しい蔦も適切な場所に誘引していきます。

さて、キウイはY字に仕立てていくといいです。

１年目の時点でY字の半分が完成しています。２年目はY字にするために、もう一つの蔦を反対方向に誘引していく必要があります。

この写真では、１年目に右側方向へ誘引しています。

２年目に赤丸の箇所から新しい蔦が出てきたので、こちらの蔦を今度は左方向へ誘引していきます。

こんな感じで反対側も支柱を用いて同じように誘引していきます。

このように綺麗なY字に仕立てることができれば完璧です。

反対側の蔦を誘引する際、下すぎる箇所から誘引するのは避けましょう。

なるべく上の方から誘引する（１年目で誘引した時と同じ高さくらい）ことを心がけてください。

注意
蔦がたくさん出てきてしまう場合、必ず剪定してください。基本的に誘引する蔦のみを残してください。

キウイの仕立て方まとめ

いかがでしたでしょうか。

キウイの仕立ては１年目、２年目が勝負です。

蔦は時間が経つとどんどん硬くなっていきます。蔦が柔らかいうちに誘引をするようにしましょう。

質問等あればコメントしてください。

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サカキはとても強い樹木で多少病気にかかってもすぐに枯れてしまうことはありません。

ただ葉っぱの色が大事なサカキが病気にかかってしまうと、販売できなくなってしまいます。

綺麗な深緑色を保つことが、サカキを育てるうえで一番大切なことです。

サカキがかかる病気はいくつかあります。

榊葉っぱが赤,茶色,白い斑点ができたら病気?対処法や原因は?写真で紹介

2021年7月11日

こちらの記事でサカキがかかる病気の一覧を紹介しています。

サカキが病気にかかってもほとんどの場合、それらが直接枯れる原因にはならないのですが、

「輪紋葉枯病」という病気にかかると、枯れてしまう可能性が高くなります。

この病気は木が立派に育ってもかかる病気なので、慎重に対処する必要があります。

この輪紋葉枯病に有効な対策としてZボルドー水和剤という薬があります。

今回はZボルドーを実際にサカキに使用してみましたので、シェアしたいと思います。

輪紋葉枯病とは

輪紋葉枯病については下記の記事で詳しく紹介しています。

サカキ輪紋葉枯病原因と病気の対処法を紹介

2024年11月13日

簡単に説明すると、輪紋葉枯病にかかるとサカキの葉っぱがこのように枯れ落ちてしまいます。

このように輪紋葉枯病に感染したサカキの葉っぱは、

茶色く変色し輪っかの紋様が広がっていき、最終的に枯れ落ちてしまいます。

右下の白い胞子のようなものが輪紋葉枯病の繁殖体です。

下の方から段々落葉し、木全体に感染すると、すべての葉っぱが落ちてしまいます。

僕の経験上、輪紋葉枯病に感染した枝からは新芽が出てきません。

詳しくは上記の僕の記事や、こちらの鳥取県のHPをご確認ください。

輪紋葉枯病の対策や感染してしまったら

輪紋葉枯病の対策にはZボルドーを使用するか、サカキを正しい場所に植えることが大切です。

Zボルドーの使い方は後ほど紹介します。

サカキを正しい場所に植えるというのは、さまざまな病気を防ぐうえでとても重要なことです。

僕の記事や、鳥取県のHPを確認していただいた方はご理解いただけていると思いますが、

輪紋葉枯病の繁殖体は、紫外線が多い場所で多く形成されます。

日射量が多く、紫外線が必要以上に当たるような場所にサカキを植えると、輪紋葉枯病の発症確率が格段に上がります。

日射量が少ないと他の病気の発生につながったり、サカキ自体が成長しなくなってしまうため、

半日陰の場所に植えるようにしてください。

サカキを植える場所でベストな場所は、広葉樹や針葉樹が生えている山の中かつ、南向きの場所です。

森の中にサカキを植えるというのはなかなかハードルが高いです。

僕の農場の場合、このように山で囲まれているため、四六時中日向が当たることはありませんが、

夏はどうしても直射日光が当たってしまいます。そのため輪紋葉枯病が発生してしまった可能性が高いです。

また、感染してしまった場合の対処法として、薬を使う方法と感染した枝を切り落とす方法があります。

感染してしまった場合は、こちらのベンレート水和剤を使用します。こちらはまだ使用したことがないので、使用してから使い方等を紹介していきます。

また感染してしまった枝を切り落とすことにより、翌年の感染を防ぐことができます。

輪紋葉枯病が蔓延する前に感染した枝を切り落とせば、感染拡大を防ぐことが可能です。

輪紋葉枯病は５月下旬ごろから伝染が始まるので、それまでに枝を切り落とす必要があります。

このように、葉っぱがない枝をすべて取り除きます。

Zボルドーの使い方や希釈

一応僕も輪紋葉枯病に感染したであろう枝をすべて除去したのですが、念には念を入れてZボルドーを使用することに決めました。

基本的にZボルドーは５月中旬〜５月下旬にかけて散布してください。

それでは以下でZボルドーの使い方や、必要な道具を紹介していきます。

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Zボルドー散布に必要な道具

Zボルドーの散布に必要な道具は以下の通りです。

噴霧器はいろいろあるのですが、ご自身が持っているもので十分です。

Zボルドーは化学薬品なので目や体内に入ると危険です。Zボルドーを使用する際は必ずマスクとメガネを着用しましょう。

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希釈

Zボルドーをサカキに使用する場合の希釈は500倍です。

今回僕が使用したのは手動の３Lの噴霧器ですので、Zボルドーは６g使用します。

Zボルドーを噴霧する

Zボルドーを適当なカップに入れ量を測り水を入れて混ぜていきます。

Zボルドーは粉状なので風で舞わないように気をつけましょう。

噴霧器に入れていきます。３Lまで入れたら準備完了です。

今回Zボルドーを使用する榊は、昨年輪紋葉枯病に感染し枝を切り落とした個体と、その周りのサカキです。

僕の農園ではサカキが密集しているので、輪紋葉枯病に感染したサカキの周りのサカキも輪紋葉枯病対策をする必要があります。

とりあえず今の所は輪紋葉枯病の感染が見られないので、Zボルドーを使用していく次第です。

枝や葉っぱに輪紋葉枯病は感染していきます。

葉っぱだけではなく、枝にもしっかりと噴霧するようにしてください。

追記

Zボルドーを使用しましたが、何本かの榊に輪紋葉枯病の発生が見られました。

効果があったものもありましたが、輪紋葉枯病が進行していた個体もありました。

そのため消毒のためベンレート水和剤を使用しました。

そのやり方等については以下の記事でまとめましたので併せてお読みください。

[サカキ]輪紋葉枯病にベンレート水和剤使用例 使用方法や希釈倍率について

2025年7月22日

輪紋葉枯病対策にZボルドーを使用してみたまとめ

いかがでしたでしょうか。

サカキを育てるうえで輪紋葉枯病だけは防がなければなりません。

放置しておくと感染が広がってしまうので、

水かけや剪定時等サカキに異常がないか毎回確認することをお勧めします。

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自然の中で肉体労働することは体にはとてもいいことです。

多くの会社員のようにずっと座りっぱなしの生活ではく、

体を動かすことができ、人間関係もそこまで気にすることがないというイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。

実際僕も新卒で会社員となりましたが、海外に住んだりといろいろありましたが、

脱サラして現在は農家として働いています。

今回は実際に脱サラして農家となったことによって起きたこと、ストレスの有無、後悔等をいくつか紹介していきます。（個人的な意見です）

人間関係によるストレスは確実に減る

現在僕はほとんど1人で農作業をしています。

僕の農場は山の中にあり、ほとんどがお年寄りの方なので人と会話をすることはほとんどありません。

人よりも野生の動物の方が多いくらいの場所です。

人付き合いがほとんどないという点では、人間関係によるストレスは皆無といっていいでしょう。

サラリーマン時代はやりたくない仕事をしていたこともあり、毎日が憂鬱でストレスだらけでした。

また上司もあまり好きではなかったので毎日イライラしながら仕事をしていたことを今でも覚えています。

上記の通りサラリーマン時代は仕事と人間関係でストレスばかりでした。

現在は上記のストレスは全くありません。

仕事は肉体労働で、1人で働いているので体力的にはとても大変ですが、

誰にも指示されず、好きなように働くことができ、太陽の下で体を動かすことができるので、心身ともに健康そのものです。

1人で働いているからストレスが減ったと思う方も多いと思いますが、

100%正解ではありません。

サラリーマンの頃は、1日中部屋の中でパソコンと対峙していただけで、

全く外に出る時間がありませんでした。

現在は春夏秋冬寒かろうが暑かろうが毎日外に出て太陽光を浴びて、体を動かしています。

当たりすぎは良くないですが、太陽にあたって体を動かすととても気持ちがいいです。

農業を始めてからは、不眠症も改善し、快眠できるようになり、朝も早く起きることができるようになりました。

正直上記の点が農業を始めてから1番の違いです。

また僕は基本的には個人事業者として農業に従事しているので、

忙しくない限り休みの日を自由にとることができます。

秋などは収穫作業が多いので休みは週1くらいになりますが、

冬の間はやることを行えばそこまで忙しいわけではないので、

2週間ほど休みを取り海外旅行に行くことが多いです。

簡単にいうと、農家になってから仕事に縛られることが減りました。

その点もストレスが減った要因と言えるでしょう。

農業は別のストレスの要因にもなる

上記ではサラリーマン時代と比べて人間関係、仕事に対するストレスは大幅に減ったということをお伝えしました。

しかし、農家になればストレスが全てなくなるわけではありません。

農家になってから新たなストレスが発生しました。

収入が安定しないストレス

サラリーマン時代は安定した収入がありました。

税金等はだいぶ取られましたが、都内で生活するには全く問題ありませんでした。

しかし現在は、収入のほとんどが農作物の売上のみです。

榊は時期に関係なく販売することができますが、果物と比べると単価が安く需要も多いわけではないので、果物が取れない時期は収入がほとんどないことになります。

また農業を始めたばかりは、収穫物がほとんどなかったので毎月赤字の状態でした。

軌道に乗るまで金銭的にストレスが溜まることが多かったです。

失敗した時に換えがきかない

農業を始めたい方がいきなり農家として失敗することを想像することはあまりないと思いますが、

しっかりとバックアッププランを用意した方がいいと個人的に思っています。

農業は基本的には肉体労働です。

もちろん土作りや、営業、農機具の扱い等頭を使うこともありますが、ほとんど肉体労働です。

会社に勤めていて転職したければ、同業他社だったり、自分の得意なスキルを活かせる会社に転職することは、難しいことではないでしょう。

しかし1度農家となり、失敗したからまた会社員に戻りたいというときは少し難しくなってくると思います。

農機具メーカーや肥料メーカーの営業等農家としての強みを活かせる業界もありますが、なかなか自分がやりたいことを再度見つけるのは難しいのではないでしょうか。

農業も水物といえば水物です。天候や獣害等により上手くいかない年もあります。

そのようなときは本当にこのまま続けてもいいのかと不安になることがあります。

忍耐力がないと農業は続けていくことはできません。

農業を始めての後悔

脱サラして農業を始めての後悔は正直ありません。

もちろん上記のように不安はいくつかありますし、将来的にやっていけるのかという不安もあります。

しかし僕は農業が大好きで、好きなことをやっているので何かあったときは自分で責任を持たなければなりません。

もし本当に農業がやりたくて農家になるなら、その選択をして後悔することはないでしょう。

不安がある場合は、下調べをしその地域で農家としてやって行けるのかを予め知っておけば、ある程度の不安や後悔を防ぐことができます。

様々なサイトで農業を始めての後悔が記載されていますが、僕にしてみれば些細なことです。

何をやっても小さな後悔は生まれてきます。

本当に農業をやってみたいなら、小さな後悔を恐れないことです。

農業を始めてのストレスや後悔まとめ

いかがでしたでしょうか。

農家を始めてすぐにお金を稼ぐことは難しいので、金銭的なストレスや不安は生じてくるものです。

しかし、始めて自分の農作物が売れた時の喜び、太陽の下で働く素晴らしさはそのようなストレスや不安を打ち消してくれます。

高齢化により、農家は今後どんどん減っていくことでしょう。

一緒に日本の食を支えていきましょう！

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